Как связать спицами пройму для рукава: Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Вязание пройм. Расчет петель для вывязывания пройм.

Поделиться в соцсетях!

У многих вязальщиц,  особенно у не очень опытных,  возникает затруднение, когда  дело доходит до вязания пройм. Конечно, когда мы вяжем модель из журнала, в описании сказано, каким образом надо убавлять петли. Но что делать, если модель, которую мы вяжем, это продукт нашей фантазии и вдохновения или к данной модели нет описания?  Прочитав эту статью увидите, что вязание пройм спицами — это совсем не сложно. Здесь я покажу вам простую схему для расчета убавления петель для проймы.

Способы расчета петель для  вывязывания пройм.

1. Во-первых, можно вязать деталь по прямой, не делая убавления для пройм

Получится модель с немного  спущенным рукавом.

Такая пройма хороша в изделиях свободного силуэта. Отмечу еще то, что и рукав тоже будет вязать не сложно, так как  не надо будет вывязывать окат, линия оката рукава будет прямой, без изгибов, и надо будет просто закрыть все петли рукава. Вот пример такой выкройки.

Но если вы вяжете облегающую модель, то для того, чтобы она хорошо сидела, надо делать убавления для пройм. На самом деле в расчете для вязания пройм нет ничего сложного.

2. Расчет  петель для вязания углубленных пройм

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить. Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого надо просто приложить к изделию линейку и посчитать количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 3 части. Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 3 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель  закрываем за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток  прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3. Третью часть петель — убавляем по одной петле в каждом втором ряду.

Пример: количество петель, которые убавляются для линии  проймы равно 11.  Делим на 3 части по 3, 4 и 4 петли. Закрываем первые 4 петли первой части, затем в каждом втором ряду закрываем 2 раза по 2 петли (петли второй части), затем закрываем 3 раза по одной петле (петли первой части).

Расчет петель для вязания пройм  изделий с большой плотностью вязки.

Применяется, если закрываемое количество петель больше 15. схема похожа на ту, что я привела выше.

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить. Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого прикладываем к изделию линейку и посчитываем количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 4 части. Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 4 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель  закрываем  за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3. Третью часть петель закрываем в три приема: делим число петель на три. Закрываем каждую треть в каждом втором ряду.

4. Четвертую часть петель — убавляем по одной петле в каждом втором ряду. Если же в третьей части закрывалось тоже по одной петле в каждом втором ряду, но петли четвертой части надо убавлять  по одной петле в каждом четвертом ряду.

Пример: для линии проймы надо закрыть 25 петель. Делим это число на 4 части, получаем 6, 6, 6, 7 петель в блоке. Сначала закрываем 7 петель первого блока. Затем закрываем петли второго блока: в каждом втором ряду закрываем 1 раз 3 петли, затем второй раз тоже 3 петли. Дальше закрываем петли третьего блока: в каждом втором ряду 3 раза по 2 петли. Петли четвертого блока закрываем 6 раз по 1 петле в каждом втором ряду.

Если что-то показалось вам непонятным, или у вас не получается сделать расчет петель для вязания пройм, обращайтесь! Я вам обязательно помогу!

Типы пройм, убавления и закрытие петель

Закругленная пройма

Это самый распространенный тип пройм. Закругленная пройма хорошо подходит к любому изделию. Дяя ее выполнения достаточно освоить технику закрепления петель и убавлений.

Рекомендации

Как правило, закругленные пройны выполняются на простых классических моделях с круглой горловиной и слегка скошенными плечами. Горловина, так же как и пройиа, должна образовывать правильное закругление, а плечи могут быть прямыми или фигурными.

Размеры

• Спинка и перед: пройна может быть чуть глубже спереди или одинаковой глубины и спереди, и сзади.

• Рукава: здесь пройма должна быть одинаковой и спереди, и сзади; после проймы выполняются убавления для оката рукава.

• Плечи: линия плеча может быть слегка наклонной, округлой или просто прямой.

Как рассчитать убавления

Чтобы рассчитать, сколько петель надо убавить на переде и на спинке, надо:

• вычесть из общего числа петель петли, приходящиеся на плечи и горловину;

• разделить на два полученное число петель: результат даст вам количество петель, которые надо убавить для проймы с обеих сторон;

• сначала закрыть сразу 3-4 петли, потом в каждой 2-м ряду 1 петлю 2 раза, потом по 1 петле до тех пор, пока не останется нужное количество петель;

• для проймы на рукавах выполнять те же убавления, рассчитанные для спинки и переда; затем закруглять верхнюю часть рукава, убавляя либо после кромочных петель, либо в начале и в конце ряда в каждом 2-м ряду 1 или 2 петли, до тех пор пока не останется несколько петель.

Как закрывать и убавлять петли

Для моделирования проймы надо закрывать и убавлять определенное число петель: закрывают петли в начале ряда, а убавления, формирующие пройму, можно выполнять по краям или внутри ряда, благодаря чему достигается в том числе и декоративный эффект, например тонкий бортик, направленный вправо или влево.

Закрытие петель в начале проймы: на лицевой стороне работы сразу закрыть первые петли (их количество указывается в объяснениях) следующим образом: переснять 1 петлю, не провязывая, провязать следующую петлю по узору полотна и протянуть ее через снятую петлю. Продолжать по узору полотна и, закончив ряд повернуть работу. На изнаночной стороне в начале ряда закрыть петли таким же способом.

Убавления внутри ряда справа: для завершения проймы необходимо убавлять 1 или 2 петли после двух или трех крайних петель ряда. На правой стороне работы, то есть в начале ряда, провязать 2 или 3 петли по узору полотна и затем провязать 2 или 3 петли вместе с наклоном влево: снять петлю, как при лицевом вязании, не провязывая, 1 лицевая петля и протянуть лицевую петлю через снятую.

Убавления внутри ряда слева: на левой стороне работы, то есть в конце ряда, вязать как обычно до 4 или 5 последних петель, затем провязать 2 или 3 петли вместе лицевыми: ввести правую спицу в первые 2 или 3 петли на левой спице и провязать их вместе лицевыми, после чего провязать последние 2 или 3 петли по узору полотна.

Пройма полуреглан

Этот тип проймы больше всего подходит для спортивных моделей, так как он соединяет в себе практичность и декоративные возможности на основе классического реглана и круглой проймы.

Рекомендации

Спина и перед в нижней части вяжутся, как на классическом реглане, а в верхней части и на плечевых скосах — как при выполнении круглой проймы.

Пропорции

• Спинка: убавления для проймы (А) распределяются по диагонали равной по длине половине высоты проймы и обычно выполняются после 2-х или 3-х крайних петель; вырез горловины прямой (В).

• Перед: пройма вяжется так же, как на спинке, вырез горловины (С) может быть квадратным, круглым или V-образным.

• Плечи: косая линия (D) с постепенными убавлениями, соответствующими 1/3 петель, находящихся в работе.

• Рукава: убавления на рукавах (Е) соответствуют убавлениям на спинке и спереди.

Как рассчитать убавления

• Разделить число петель переда и спинки на три части, так чтобы число петель для плечевых скосов было одинаковым, а часть для выреза горловины была несколько больше.

• Начать пройму, закрыв сразу 3 или 4 петли, выполнять остальные убавления до половины высоты проймы: продолжать вязать прямо до линии плеча и для плечевого скоса разделить число закрываемых петель на 3 или 4 части.

• При выполнении проймы на рукавах нужно иметь в виду, что прямой участок на их вершине должен быть вдвое больше, чем прямые участки на спинке и спереди. Все оставшиеся на спице петли по завершении выполнения проймы должны быть закрыты вместе.

Американский и французский реглан

Два других варианта классического реглана образуются за счет особого распределения убавлений между проймой, вырезом горловины и плечевыми скосами.

Американский реглан

Характерная особенность этой проймы — рукав, который постепенно переходит в плечо (рукав-погон). Для проймы спинки и переда после закрытия начальных 3 или 4 петель убавления выполняются следующим образом: 1 петля в каждом 4-м ряду. На высоте примерно 4 см от начала проймы продолжать следующим образом:

• На спинке убавлять 1 петлю в каждом ряду до тех пор, пока не закончатся все петли, предназначенные для плеча, петли горловины закрывать все сразу.

• Спереди, где плечо должно быть прямым, закрыть сразу все петли.

• На рукавах выполнять убавления в каждом 2-м ряду, как на классическом реглане, и когда ширина петель, оставшихся на спице, будет примерно 7 см, продолжать до тех пор, пока не будет достигнута ширина, равная глубине плеча; закрыть петли в два приема.

Французский реглан

Основные приемы вязания — как спереди, так и на спинке — похожи на способ вывязывания круглой проймы.

• Пройма закругленная и выполняется убавлением петель на ширине и высоте примерно 5 см, потом продолжают прямо до половины общей длины, установленной для проймы.

• Для плечевых скосов убавляют 1 петлю в каждой ряду (скос из-за этого получается очень резким).

• Спинка и перед выполняются одинаково, только вырез горловины на спинке делают прямым, а спереди традиционно — круглый.

• Рукава имеют проймы, идентичные классическому реглану, и заканчиваются окатом, в который при желании можно добавить несколько внутренних убавлений, предусмотренных в начале работы.

Расскажи друзьям о статье:

СЕКРЕТ ЛЕГКОГО СПОСОБА КАК СВЯЗАТЬ СПИЦАМИ ПРОЙМУ РУКАВА (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Вязание на круговых спицах с удлиненной леской (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

КАК УКРЕПИТЬ РЕЗИНКУ СПАНДЕКСОМ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

КАК РАССЧИТАТЬ ПОДКЛАД ДЛЯ ВЯЗАНОЙ ШАПКИ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Резинка которая держит форму (Вязание спицами)

ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ: ПОЧЕМУ КОСИТ ВЯЗАНИЕ ИЛИ ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

«ВОЛШЕБНЫЙ» НАБОР ПЕТЕЛЬ ОТ ДЖУДИ БЕКЕР (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

ПЕРУАНСКОЕ ВЯЗАНИЕ «БРУМСТИК» И КАРДИГАН В ДАННОЙ ТЕХНИКЕ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

КАК ВЯЗАТЬ В ТЕХНИКЕ ПУЛИНГ СПИЦАМИ (Вязание спицами)

Шикарный мозаичный узор (Вязание спицами)

ИМИТАЦИЯ ПРИШИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

РЕГЛАН СВЕРХУ С V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Как вязать пышный столбик (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Простой ажур спицами (Узоры спицами)

Сегодня мы вам покажем как оформить края изделия двойной планкой (Вязание спицами)⠀

КАК ЗАКРЫТЬ РЕЗИНКУ 1 НА 1 ИГЛОЙ В КРУГОВОМ ВЯЗАНИИ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Ленточное кружево или тесьма крючком (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Самый точный метод расчета петель для вязания (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

КАК ЛЕГКО СДЕЛАТЬ СКЛАДКУ В ВЯЗАНОМ ИЗДЕЛИИ (Вязание спицами)

КОФТА С ЦЕЛЬНОВЯЗАНОЙ ПЛАНКОЙ (Вязание спицами)

Круглая горловина укороченными рядами (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Как связать крючком рукав реглан для платья? (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Реглан от горловины. Ажурные вставки по плечам и переду (Вязание спицами)

Двойное двухцветное полотно – интересная техника вязания спицами (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Эластичный набор петель без «хвостика» (Вязание спицами)

АВТОРСКИЙ МЕТОД: АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРЕЖКИ (Вязание спицами)

Очень красиво! ЛЕНТОЧНОЕ КРУЖЕВО (Вязание крючком)

Ажурная сетка спицами. Очень простая (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

ФАБРИЧНЫЙ КРАЙ ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ И МАНЖЕТ РЕЗИНКОЙ 1Х1 ПО КРУГУ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Условные обозначения на этикетках мотков пряжи

ФАБРИЧНЫЙ НАБОРНЫЙ КРАЙ при круговом вязании (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

КОМБИНИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ И КАРДИГАНА С АЖУРНЫМИ КРУЖЕВНЫМИ ВСТАВКАМИ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

ДЕВЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ УЗОРОВ КРЮЧКОМ. ПОДБОРКА СХЕМ И МАСТЕР-КЛАССОВ (УЗОРЫ КРЮЧКОМ)

Расчет оката рукава — проверенный способ!

НОСКИ ВЕЧНЫЕ. МАСТЕР-КЛАСС (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Необычный, но легкий и практичный набор петель (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Способ убавок петель при вывязывании макушки шапки (Вязание спицами)

УЗОРЫ СПИЦАМИ: Узор двухсторонний «Коса с тенью» (Вязание спицами)

Ленточное кружево на основе шнура из пышных столбиков (Вязание крючком)

Потрясающая ажурная кайма спицами! (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

ДЕКОРАТИВНОЕ УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Как вязать пройму, горловину и плечи

Прежде чем вязать пройму, горловину и плечи  необходимо выполнить несложные расчеты.

Спинка.

1) Пройма.

Определите количество петель в ширине проймы. Пусть ширина проймы спинки 6см, плотность вязания 2,2 петли и 2,4 ряда в 1 см.

6 см х 2,2 п. = 13п. Разделите 13 петель на 3 равные части.

13 : 3 = 4 ( 1 остаток).  При расчете получился  остаток. Прибавьте его к первой части.

Первая часть.  4 + 1 петля остаток = 5 петель. Закройте в 2 приема : 3 петли и 2 петли.

Вторая часть. 4 петли — убавьте в каждом втором ряду по 1 петле.

Третья часть. 4 петли —  убавьте в каждом четвертом ряду по 1 петле.

Это классический расчет для вывязывания проймы. Существует еще один  «бабушкин» способ. Петли для проймы убавляют с следующем порядке : 4-3-2-1. Например 13 петель для проймы закрываем так: в каждом втором ряду  1 раз  4 петли, 1 раз  3 петли, 2 раза  2 петли, 2 раза  1 петлю.

Убавив петли для пройм, продолжайте вязание спинки  по прямой до плеч.

Один совет. Прежде, чем вязать пройму проверьте длину спинки, приложив ее к себе.

2) Плечи и горловина.

Расчеты делайте на половине выкройки. Измерьте ширину горловины и плеча. Например: ширина половины горловины 8 см, ширина плеча 11 см.

Количество петель 8 см х 2,2 п. =18 п.

11 см х 2,2 п. = 24 п.

Наклон плеча обычно 2,5 см.

2,5 см х 2,4 р. = 6 рядов. В шести рядах 3 кромочные петли ( каждые 2 ряда равны 1 кромочной петле).

Количество кромочных петель в наклоне плеча соответствует количеству групп, на которые надо разбить петли плеча при убавлении: 24п. : 3 = 8 п.

Если  есть остаток, то прибавьте его к первой группе. Таким образом, для формирования плеча надо убавить в каждом втором ряду  по 8 петель 3 раза.

Одновременно с убавлением плеча выполняется вырез горловины. Обычно высота горловины спинки примерно равна наклону плеча т.е. 2,5 см х 2.4 р. = 6 рядов = 3 кромочные петли ( 3 группы, на которые надо разбить петли при убавлении).

18 п. : 3 = 6. Если есть  остаток , то прибавьте его к  1 группе.  Таким образом, половину горловины спинки надо убавить 3 раза по 6 петель.

Для удобства нанесите результаты расчетов на выкройку.

Перед.

1) Пройма.

Классичесий расчет. Ширина проймы переда больше, чем ширина проймы спинки и равна в нашем примере 8см.

8 см х 2,2 п. = 18 п. Разделим это число на 4 равные части. 18п. : 4 = 4п. + 2 остаток

Получилось 4 группы петель  по 4 в каждой. Если у Вас при расчете получился остаток, прибавьте его ко второй части.

Первая часть — 4 петли

Вторая часть. Разделите на тройки — 3 петли + 1 остаток + 2 петли остатка при делении

Третья часть. Разделите на двойки — 2 + 2

Четвертая часть. Разделите на единицы : 1 + 1 + 1 +1

Нанесите расчеты на выкройку. Таким образом убавьте петли в следующем порядке : в каждом втором ряду- 1 раз по  4 петли, 2 раз по 3 петли, 2 раза по 2 петли  и  в каждом 4 ряду 4 раза по 1 петле.

В современных журналах по вязанию проймы спинки и переда вывязываются одинаково.

2) Плечи переда вяжутся также как  плечи спинки. Вырез горловины переда зависит от модели.

Нет трэкбэков.

Как вязать втачной рукав

9 лет назад — комментария 3

Tweet Как правильно рассчитать  и вывязать классический втачной рукав, зауженный книзу? Расчет лучше делать для половины рукава. Возьмем плотность вязания  2, 2 петли и 2,8 ряда в 1 см. Размер 48-50 Определим: 1) количество петель в самой узкой части рукава  10 см х 2, 2 п. = 22 петли 2) количество петель в самой широкой части  18…

Видеоурок. Лицевые и изнаночные петли

9 лет назад — комментария 2

Tweet Предлагаю Вашему вниманию видеоурок по вязанию лицевых и изнаночных петель [youtube]http://youtu.be/i5Uo5pdUu84[/youtube]            

Набор скрещенными петлями.

9 лет назад — комментария 2

Tweet   Набор скрещенными петлями производится с помощью вспомогательной нити.При таком наборе петель получается утолщенный край из сдвоенных петель.         Проложите  нить как при простом наборе — вокруг указательного и большого   пальцев. Выполните первую начальную петлю.         Возьмите дополнительную нить ( на рисунке  нить  зеленого цвета). Длина нити должна…

Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Втачной рукав с закругленной формой  самый распространенный вид рукава в вязаных изделиях спицами. Правильно высчитать закругления рукава и проймы,пожалуй самое главное в любой связанной модели.Более подробно о том,как построить выкройку рукава и рассчитать все прибавки и убавления вы уже читали в предыдущей статье.Сегодня мы расскажем как сделать красивые и плавные убавления для проймы втачного рукава.

 Как правило, закругленные проймы выполняются на классических моделях с круглой горловиной и слегка скошенными плечами.Для вязания рукава спицами и закругленной проймы достаточно освоить закрепление и убавление петель.

Размеры проймы рукава, переда и спинки:

— Пройма переда и спинки может быть как одинаковой, так и чуть глубже спереди.
— Пройма рукава должна быть обязательно одинаковой спереди и сзади. После выполнения проймы выполняются убавления для оката рукава.
— При этом линия плеча может быть как прямой, так и слегка скошенной или округлой.

Как рассчитать убавления петель

Для расчета количества убавленных петель проймы переда и спинки:

а) отнимите от общего числа петель петли, приходящиеся на горловину и плечи,

б) разделите на 2 полученное число петель, в результате Вы получите количество петель, которые необходимо убрать для образования поймы с обеих сторон,

в) в первом ряду закройте сразу 3-4 петли, затем в каждом втором ряду по 1 петле 2 раза, далее закрывайте по 1 петле до тех пор, пока не останется нужное количество петель.

Для вязания рукава:

Для проймы рукава выполняйте те же убавления, что и в пункте в). Затем выполните закругление верхней части рукава. Для этого убавляйте в каждом втором ряду 1 или 2 петли до тех пор, пока не останется несколько петель.

Для формирования проймы необходимо как убавлять петли, так и  закрывать. Закрывайте петли в начале ряда. Убавление петель, моделирующих пройму можно выполнять по краям или внутри ряда, за счет этого достигается декоративный эффект – тонкий бортик с уклоном вправо или влево.

 При моделировании проймы необходимо  закрыть и убавить определенное количество петель

Закрывать петли следует в начале ряда, убавления, формирующие пройму, выполнять внутри ряда или по краям. Благодаря этому создается декоративный эффект (напр., бортик, направленный влево или вправо).

Как закрывать петли в начале проймы

На лицевой стороне изделия закройте первые петли (количество петель указано в описании работы). Снимите 1 петлю не провязывая, следующую провяжите по узору и протяните ее через снятую. Продолжайте вязание по узору, закончив ряд поверните работу. На изнаночной стороне закрывайте петли таким же образом. (Рис 1.)

Убавление петель спицами внутри ряда справа

Для завершения проймы убавляйте 1 — 2 петли после 2х или 3х крайних петель ряда. На правой стороне работы (в начале ряда) провяжите 2 — 3 петли по узору и затем 2 — 3 петли вместе с наклоном влево. Для этого снимите петлю как при лицевом вязании не провязывая, 1 лиц, протяните лицевую через снятую петлю. (Рис 2.)

Убавление петель спицами внутри ряда слева

На лицевой стороне работы (в конце ряда) вяжите по рисунку до 4 — 5 последних петель. Далее провяжите 2 — 3 петли вместе лицевыми, затем последние 2 -3 петли провяжите по узору. (Рис 3.)

Убавление по краю полотна

Данный способ убавления петель очень удобен при вывязывании горловины и пройм изделия.

Довязав ряд до конца, последние две петли не провязывайте.

Правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите лицевой.

 Еще один плавный способ

Допустим, с обеих сторон нам нужно закрыть петли проймы в таком порядке: сначала 4 петли, затем в каждом 2-м ряду: 3 петли, 2 петли, 1 петлю.

Для этого группы петель, (кроме первой из 4-х петель), закрываем частями: 1+2, 1+1, 1.

Первая часть — 1 петля закрывается в конце ряда при провязывании 2-х петель вместе лицевой, остальные петли — в начале следующего ряда. Ну а теперь подробнее:

1.  С лицевой стороны в начале ряда закрываем, как показывает узор, группу из 4-х петель, затем провязываем остальные петли до конца ряда.

2.  С изнаночной стороны в начале ряда тоже закрываем 4 петли, провязываем ряд и в конце его последние 2 петли (кромочную и предыдущую) провязываем вместе лицевой петлей, — так мы закрываем 1-ю из 3-х необходимых для закрытия петель.

3.  С лицевой стороны закрываем еще 2 петли. В конце лицевого ряда провязываем 2 последних петли вместе лицевой.

4.  С изнаночной стороны в начале ряда закрываем 2 петли, — закрытие групп из 3-х петель в проймах завершено. В конце этого же ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

5.  С лицевой стороны закрываем 1 петлю, в конце этого ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

6.  С изнаночной стороны закрываем 1 петлю, — закрытие групп из 2-х петель закончено. В конце ряда последние 2 петли провязываем вместе лицевой.

7.  С лицевой стороны в начале ряда петли уже не закрываем, а в конце, как обычно, провязываем 2 петли вместе лицевой. Все необходимые петли закрыты!

Закрытие петель без «ступенек»

Предположим, что для формирования линии проймы нужно с каждой стороны детали закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю.

1.Довяжите деталь до места начала формирования линии проймы.

2.С лицевой стороны работы начинайте формировать правую пройму. Закройте 5 петель и вяжите деталь до конца ряда.

3.С изнаночной стороны работы закройте 5 петель изнаночными и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

4.Снимите последнюю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой.

5.С лицевой стороны работы снимите, не провязывая, 1-ю и 2-ю петли.

6.Протяните первую петлю через вторую, закрывая таким образом одну петлю из трех требуемых. Закройте еще 2 петли обычным способом и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

7.С изнаночной стороны работы повторите шаг 5 и 6.

8.С лицевой и с изнаночной стороны работы закройте по 2 петли, применяя правила, описанные в шагах 4.5.6.

9.Вместо закрытия 1 петли применяют прием вязания двух петель вместе с наклоном вправо с правой стороны детали и с наклоном влево с левой стороны детали на расстоянии одной-двух петель от кромочной.

Способ обвязки проймы

Выполняется так: набор петель с лицевой стороны по краю всей проймы, повернуть изделие на изн. сторону. С изнанки вяжется 1 ряд (он и формирует край с одновременным закрытием петель): 2 лиц, 2 петли снять по отдельности как лицевые, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку, снять все 3 получившиеся петли с правой спицы обратно на левую. повторять сначала пока не останется 3 последние петли, затем 1 лиц, 2 вместе лицевой, продеть через первую. затянуть нить. вначале не понятно что происходит, но через 10-12 петель все становится ясно! итог — выглядит будто шнурок из трех петель пришит кантом, но на самом деле ничего не пришито, а край аккуратный и плотный. заметила, что иностранные коллеги никогда не обвязывают края крючком, а пользуются вот этим методом. подходит для пройм, горловин и даже передних планок.

Как вязать пройму рукава спицами? Жилет, часть 3. Мастер-класс.

В данном мастер-классе сайта Волшебные нити я расскажу вам как аккуратно и достаточно просто обвязать проймы нашего жилета. В учебниках вязания, да и интернете описывается достаточно много способов обвязки как пройм, так и горловины. Все они разной сложности, и всех их вы можете попробовать. Я же хотела бы предложить вам свой, достаточно простой способ обвязки изделия.

Для начала набираем петли по краю вырезов для проймы. Набирайте не кромочные петли, а на одну петлю раньше кромочной, для более аккуратного края.

Не стремитесь набрать петли со всех рядов, в результате слишком частого набора может оказаться, что резинка пошла складками, но и не пропускайте много петель. Главное, за чем нужно следить, чтобы петли были набраны равномерно (на сантиметр края примерно одинаковое число петель), и чтобы на переднюю и на заднюю часть проймы приходилось равное число петель. Набирайте петли на спицы на номер меньше тех, которыми вы вязали весь жилет, то есть я набираю на номер 2,5. В идеале удобнее использовать спицы на леске, но у меня не оказалось спиц на леске такого номера, и я набираю на чулочные.

Вот что у меня вышло.

Вводим новую нить. Как это сделать, я подробно описывала в предыдущем мастер-классе. На спице остается дополнительная набранная петелька.

Следующим шагом убавляем эту петельку лицевой.

Следующая петля – изнаночная.

Резинкой 1 на 1 обвязываем всю пройму по кругу. Делаем 4 круговых ряда.

Далее нам нужно сделать подмышкой убавления, чтобы обвязка не топорщилась. Для этого в пятом ряду, уже довязывая его до конца, убавляем последнюю изнаночную петлю, провязав ее вместе с предыдущей лицевой петлей.

В начале следующего ряда также убавляем первую изнаночную петлю.

Довязываем шестой ряд до конца без убавлений.

А в начале следующего ряда провязываем вместе две лицевые петли, которые встали у нас рядышком в результате убавлений изнаночных петель.

Мы выполнили все требуемые убавления. Довязываем пройму до конца, всего в ней должно быть 9 рядов.

Далее нам нужно зарыть петли. Если вам нужен более эластичный край, закрывайте петли так, как я описала в следующем мастер-класс по обвязке горловины. Я же закрыла петли обычным способом, описанным здесь.

Закрываем, пока на спице не останется одна петля.

Чтобы аккуратнее оформить край, я вставила левую спицу в первую закрытую петельку.

И закрываем последнюю петлю через эту. Затем затягиваем петлю, обрезаем и прячем нить.

Вот такая получилась у нас пройма.

Аналогично, то есть симметрично выполняем вторую пройму. В следующем самом объемном мастер-классе из серии «Жилет спицами» вы узнаете, как красиво у аккуратно обвязать горловину, а также как по-новому, более эластично закрыть петли. До встречи!

на Ваш сайт.

РУКАВА, окаты, проймы

6 пройм и как заставить их работать на ваше тело

Свитер может сочетаться с множеством элементов. Когда мы говорим о подтяжке, мы говорим о формировании талии, обхвате груди, простоте и множестве других вещей, но я всегда был твердо убежден: посадка начинается с проймы. И вид проймы, которая подойдет вам лучше всего, во многом определяется вашим бюстом. При чем тут твой бюст? На этой неделе я расскажу вам о 6 типах пройм свитера и о том, как они связаны с вашим телом, начиная с бюста.

Основная концепция здесь такая: Чем больше разница между бюстом и плечом, тем больше вам нужно подгонки тела по краям проймы.

Если у вас большой бюст, вам нужен свитер пирамидального или конического типа (см. Иллюстрацию), потому что вам нужен свитер, который сужается от груди до плеча. Вы когда-нибудь носили рубашку с пуговицами, которая так мило сидела на руках и на спине, но зияла у пуговиц на груди? Это потому, что вы носите прямоугольник, который достаточно МАЛЕНЬКИЙ для ваших плеч, но слишком мал для вашего бюста.Превратите его в свитер, и ваше единственное решение — внести в одежду тяжелую модификацию бюста, и, как бы мило это ни звучало на бумаге, это просто не работает для большинства узоров с их прекрасными строчками и мотивами, которые портят все.

Давайте конкретизируем эту концепцию: возьмите рулетку и измерьте окружность груди по всей длине. Минные меры 39 ». Теперь возьмите рулетку за шею и измерьте расстояние от точки плеча до точки плеча, примерно там, где падает шов проймы на приталенной футболке.Минные размеры 14,5 ”. Половина моего бюста имеет размер 19,5 дюйма, следовательно, передняя часть моего свитера должна быть шириной 19,5 дюйма. Но мой кросс-бэк на 5 дюймов меньше этого. Таким образом, свитер, который подходит к моему бюсту, приведет к избытку ткани на перекрестной спине (вид, который мы называем «папиной толстовкой»), ЕСЛИ я не уменьшу количество стежков между бюстом и плечевым швом. Как уменьшить количество стежков в этой области? Формирование проймы через пройму!

Посмотрите на отметки поперечной спины и окружности груди на этой диаграмме — эти размеры очень много значат, когда дело доходит до кроя и типа свитера.Узнайте обо всех элементах свитера и их значении в книге Knitting Plus.

Об этих концепциях и множестве других элементов свитера я рассказываю в своей книге Knitting Plus . Эта книга была написана для женщин больших размеров, но ее концепции работают для всех — как настроить проймы, заглушки рукавов, длину и ширину, а также приемы изменения различных типов свитеров. Если вы инженер-вязальщик, вам понравятся такие чрезмерно конкретные математические вещи.

Шесть видов пройм свитера

Давайте поговорим о шести основных проймах свитера, о том, что они означают для вашей формы и какой тип кроя подойдет вам.

1. КАПЕЛЬНАЯ ПЛЕЧА

Боди и рукава с заниженными плечами. Пуловер Harvey — отличный современный свитер с заниженными плечами.

Свитер с заниженным плечом без проймы; это прямоугольник от низа до плеча. Вы знаете, что у вас в ящике есть любимый всеми любимый толстовка Grand Canyon 1995 года? Это низкое плечо.Посадка с открытыми плечами должна быть объемной и свободной от пота; у него нет пошива. Если у вас большая грудь и маленькая рамка, этот стиль всегда будет выглядеть на вас слишком большим, потому что, чтобы соответствовать вашему бюсту, он будет большим везде. Это не должно быть плохо — у меня есть несколько великолепных свитеров Aran из 90-х, которые очень большие и Вкусные. Накиньте их на леггинсы, и вы станете милой, насколько это возможно. Теперь, если у вас спортивное телосложение или у вас небольшая грудь и нормальные и широкие плечи, вы можете носить облегающий свитер с открытыми плечами, так как соотношение половинной груди к перекрестной спине, вероятно, очень близко к 1: 1.То есть, чем меньше ваш живот, тем меньше на вас будет плеча.

Когда вы смотрите на модели свитеров в журналах и тому подобном, будьте осторожны: если модель небольшая и носит заниженное плечо, свитер может выглядеть на ней более приталенным и лестным, чем на вас. По мере увеличения размера выкройки это соотношение бюста к поперечной спине довольно сильно меняется, и для вас оно будет слишком большим, если у вас большой бюст. Заниженное плечо не требует настройки для бюста или плеч, поэтому вам будет сложно контролировать посадку.Нет смысла добавлять узкую форму талии одному из этих парней, слышишь?

Вы будете похожи на Шрека с резинкой на животе.

2. МОДИФИЦИРОВАННАЯ КАПЛЯ

Доработанный корпус и рукав.

Чтобы немного облегчить прямоугольник, у нас есть модифицированный откидной плечик. В лучшем случае вы удалите 2 дюйма в нижней части проймы, что приведет к общему возможному уменьшению на 4 дюйма спереди. Но большинство модифицированных капель удаляют только 1 дюйм в пройме, и тогда нет дальнейшего формирования проймы.Таким образом, у вас такая же базовая посадка и эффект заниженного плеча, с чуть меньшим количеством ткани на перекрестной спине. Я бы порекомендовал женщинам всегда использовать модифицированный дроп, и его легко добавить к обычному дропу. Закрепите стежки в подмышках, измените рисунки строчек, чтобы учесть уменьшение, и работайте даже до плеча.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Втачные тело и рукав.

Пуловеры Venezia и кардиганы Rheya имеют вставную форму.

Это, подружки, свитер, который дает вам то, чего вы больше всего хотите: АБСОЛЮТНЫЙ УДАРНЫЙ КОНТРОЛЬ.Установка просто напрашивается на настройку. Он хочет СЛУШАТЬ ВАШЕ ТЕЛО.

И вот почему: пройма сужается от подмышек к плечу за счет ступенчатых фаз формирования, которые должны соответствовать линиям вашего тела. Сначала прямой пряжкой подмышек отрезает выемку, затем регулярные убавки по пройме постепенно вводят ткань внутрь. Как только вы достигнете желаемой ширины, подходящей для вашего кроссбэка, вы перестаете уменьшаться и работаете ровно.

При таком подходе вы получите подходящую ширину как для бюста, так и для кросс-спины.В идеале вы должны стремиться к постоянной легкости в обоих направлениях — скажем, 2 дюйма положительно при груди и 2 дюйма при перекрестном ответе. Эта пройма является предпочтительным выбором для женщин больших размеров, женщин с большой грудью и миниатюрных женщин. Высокие и / или широкоплечие женщины могут захотеть УМЕНЬШИТЬ, насколько сильно они работают в проймах, так как им, возможно, не потребуется сокращать столько стежков между бюстом и перекрестием спины. Возможно, им также потребуется добавить глубины проймам. Как правило, женщинам с маленьким бюстом не нужно беспокоиться о настройке закрепок, так как выкройки просто направят вас на меньшее уменьшение пройм в меньших размерах.

Так что все должны полюбить декорации! Это может потребовать дополнительных вычислений, измерений и переделки, но стиль ПОЗВОЛЯЕТ такую ​​переделку, как никакая другая пройма свитера. Но помните, когда вы меняете пройму во втачке, вам придется поменять и заглушку рукава. Опять же, обратитесь за помощью к моей книге.

4. РАГЛАН

Тело и рукав реглан.

Пуловеры Rawah и Biscotti выполнены из реглана.

Как вы можете видеть в моей удобной инфографике выше, реглан — это один из стилей, которые я бы назвал «конусом».«Откидное плечо — это прямоугольник; врезка — ступенчатая пирамида, а реглан — конус.

И вставка, и реглан полезны женщинам, потому что они сужаются от груди до плеча. Большинству женщин это сужение выгодно, так как у нас грудь больше, чем плечи. Реглан интересен тем, что для совместной работы требуются 4 конуса: передний, задний, а также рукава 1 и 2. Способ обработки, соединения и формы этих конусов может сильно отличаться от одного дизайна к другому, но базовый эффект — спортивная посадка на заказ.

Проблемы возникают у людей с необычными пропорциями тела. Большой бюст, мясистые руки, узкие плечи? Рэгланы могут быть для тебя странными. Маленькая или очень высокая? Это могло быть странно. Руки мясистые, а в остальном средние? Беда. Причина, по которой необычные пропорции вызывают проблемы, заключается в том, что 4 конуса реглана нужно проработать в одинаковом количестве рядов с одинаковым количеством убавок вдоль пройм, совпадая 1: 1 по швам.

Если вам нужно проработать рукава большего размера из-за размера вашей руки, а затем проработать те же ряды и убавки, что и тело, вы получите слишком много ткани в верхней части рукава, что создаст более глубокую шею на реглане, который полностью изменит внешний вид свитера.Если вам нужно изменить глубину кокетки из-за вашего роста, вам будет мешать количество рядов и скорость придания формы. Это не непреодолимые проблемы; они просто требуют некоторой модификации.

Я рекомендую реглан женщинам с «нормальными» пропорциями и женщинам, которые не прочь немного переделать свой узор. Я бы не стал стремиться к индивидуальной подгонке реглана, но вы, безусловно, можете получить более удобную посадку в реглане, чем в реглане с заниженным плечом.

5.ЦИРКУЛЯРНЫЙ ХОМУ

Два способа визуализации рукава и тела с круглой кокеткой.

Пуловеры Slopes и свитера Azure Lake имеют круглую кокетку с бесшовным узором.

Это конус, который действительно не следует «подогнать». Он должен вам подходить, но дайте ему немного расслабления, пожалуйста? Посмотри на эту штуку; это похоже на персонажа «Улицы Сезам» — забавная и гибкая форма, которая требует, чтобы ВЫ вдохнули в нее жизнь изнутри. У него даже нет пройм, так как круглая кокетка основана на БЕСШОВНОЙ КОНСТРУКЦИИ, при которой рукава и тело соединяются вместе гигантскими кругами как одно целое.Поскольку нет шарнирной проймы или колпачка на рукаве, этот стиль имеет своего рода мягкий бесформенный вид в верхней части тела и требует дополнительной ткани как по глубине, так и по окружности, чтобы обеспечить комфортное движение и нижнее белье.

Этот стиль действительно сужается от груди до плеч, поэтому он хорош для грудастых дам, но, как и реглан, круглая кокетка может быть проблематичной для людей с необычными пропорциями. И это сложный стиль для настройки. Любые изменения размера рукава, размера груди или глубины кокетки будут мешать уменьшению оборотов кокетки и увеличению количества стежков, что часто связано с конкретным рисунком в этих свитерах.Подумайте об этих исландских цветных свитерах, в которых все крутые ребята в Instagram зажигают. Эти цветные рисунки требуют очень точного подсчета стежков и придания формы кокетке.

Я рекомендую круглую кокетку женщинам с «нормальными» пропорциями, которым нравится немного просторная посадка (по крайней мере, пара дюймов положительной непринужденности), и которые могут справиться со свитером на коленях, работая в гигантских кругах выше. подмышки. Под нормальными пропорциями я не имею в виду 6-й размер. Я имею в виду, что у вас нет частей тела, которые сильно отличаются от остального тела, когда дело касается размера одежды.Если у вас непропорционально большой бюст и вы хотите сделать круглую кокетку, просто знайте, что размер, который подходит вашему бюсту, может привести к свитеру, который, как правило, слишком большой, но он может быть стильным и удобным для свитера.

Это свитер, а не платье для третьего свидания. know whatImean ?

6. ДОЛЬМАН

Разнообразие форм свитера «летучая мышь».

Пуловеры Палм-Спрингс и свитер Ply List являются долманами.

Этот свитер немного уродлив, и его довольно сложно классифицировать.Долманы сильно различаются по конструкции и силуэту, но мое определение зависит от соединения рукава с телом (он же пройма) и от долмана, который характеризуется НЕТ. Самый простой «долман» — это Т-образная форма, в которой рукава соединяются с телом под углом 90 градусов и просто продолжают движение. Рукава становятся телом. Этого можно достичь, работая от манжеты до манжеты или от подола до подмышек, набирая петли для рукавов, а затем соединяя всю букву Т длинными рядами. Или любой из 100 других способов вязания долманов в наши дни.Дурацкие дизайнеры.

Подобно круглой коромысле, «долман» с его бесшовной конструкцией предлагает меньше настроек и меньшую подгонку верхней части тела. Подгонка должна быть вместительной. Долманы хорошо себя чувствуют, когда они драпированные и элегантные, как одежда в виде крылышка летучей мыши. Рукав часто бывает широким и драматичным. Талия и низ могут сильно отличаться от бюста и перекрестной спины, но в конечном итоге бюст и перекрестная спина не могут сильно отличаться друг от друга. Чтобы добиться более узкой перекрестной спины, вам придется проработать внутреннюю форму в верхней части тела, и это звучит сложно — а какой смысл в более узкой перекрестной спине, когда у вас есть большой драпированный рукав кимоно на локте? Оцените легкость.Я рекомендую долман любой женщине, которая уверена в том, что носит объем, может размахивать крыльями своей богини по комнате и которой не требуется, чтобы ее силуэт выглядел как двусторонний туалетный вантуз (или песочные часы), чтобы чувствовать себя потрясающе. . Вязать боком. Будь уродом.

Пока мы говорили о подгонке и о том, что заставляет нас чувствовать себя потрясающе, я подумал, что поделюсь этим маленьким числом, которое я для себя связал. Это кружевной жакет-долман, и это всего лишь долман. Вязать эту вещь было очень весело, и она мне очень симпатична.Но есть один побочный эффект бесшовной конструкции — она ​​не очень хорошо держится. Он имеет тенденцию делать то, что ускользает от плеча, понимаете?

Кружевной жакет-«долман» — это КРУЖЕЕ. ДОЛЬМАН. КУРТКА. Достаточно.

Но он так хорошо сочетается с маленькими платьями и футболками с круглым вырезом, что мне это просто нравится. Итак, однажды я попробовал его пристегнуть. И чувак. Идеальная застежка, унитаз-плунжер на талии, не скользит. Бангин, правда?

Какой свитер заставляет ВАС чувствовать себя потрясающе?

—Лиза

(Первоначально опубликовано 16 марта 2017 г .; обновлено 8 марта 2019 г.)

Найдите то, что вам нужно с этими продуктами!

Как формировать проймы при вязании

Одна из лучших вещей в вязании свитера — это возможность подогнать их так, чтобы они лучше прилегали. Если у вас длинный торс, широкие плечи или очень короткие руки, вы можете сделать так, чтобы изделия ручной вязки идеально подошли вашему телу. В этом мастер-классе мы расскажем, как отрегулировать глубину проймы для трех наиболее распространенных конструкций свитера. Это одна из самых сложных корректировок, которые вы можете внести в свитер, поскольку это означает, что вам необходимо адаптировать проймы на теле и насадки рукавов, чтобы они по-прежнему правильно сидели.

Стиль с заниженным плечом легче всего адаптировать. «Aubusson» из журнала The Knitter, выпуск 92.

Самая простая конструкция — это открытое плечо, поэтому отрегулировать глубину проймы на этом типе свитера или кардигана не так уж сложно. В пройме нет формовки; вы просто помещаете маркер сбоку от тела, чтобы показать начало проймы, а затем работайте, пока не получите желаемую глубину, прежде чем формировать плечи и шею, или просто отбрасывать.Затем вам нужно будет подогнать рукава по размеру.

Рукава с заниженными плечами не имеют формы на головке. По достижении желаемой окружности верхнего плеча и правильной длины рукава все петли снимаются. Окружность верхнего плеча всегда в два раза больше глубины проймы.

Простая регулировка

Самый простой способ сделать это — взглянуть на выкройку и посмотреть, есть ли у другого размера желаемая глубина проймы. Если это так, вы можете просто обработать рукава в соответствии с инструкциями для этого размера (при желании с поправкой на длину), а затем изменить глубину проймы на теле.

Более сложная регулировка

Если ни один из размеров выкройки не дает желаемой глубины проймы, вам нужно будет заново рассчитать форму рукава, чтобы верх рукава соответствовал вашей новой пройме.

Рукава с заниженными плечами не имеют формы на головке. «Маленький Пейсли» из журнала The Knitter, выпуск 95.

Данные по приборам

Вам нужно будет рассчитать толщину петель и рядов на сантиметр, чтобы выполнить все более сложные корректировки, описанные в этой статье.

Возьмите количество петель (или рядов) и разделите его на указанное количество см. Округлите до одного десятичного знака.

Например, 22 петли и 30 рядов до 10 см

Натяжение петель на см = 22 ÷ 10 = 2,2 пет на см

Натяжение рядов на см = 30 ÷ 10 = 3,0 ряда на см

Свитера с втачными рукавами

Это самая распространенная конструкция для трикотажных изделий. Форма проймы и завязки рукавов уменьшает лишнюю ткань в подмышках и придает соблазнительную приталенную форму.К сожалению, это немного усложняет изменение глубины проймы, так как затем необходимо полностью отрегулировать форму головки рукава, чтобы она соответствовала новой пройме. Общая окружность проймы должна соответствовать длине общего контура головки рукава, чтобы ее можно было установить, не сморщивая и не растягивая ткань. Есть много возможных методов, чтобы убедиться в правильности этой взаимосвязи. Ниже вы найдете подробное объяснение одного метода.

Простая регулировка

При условии, что вы не собираетесь вносить существенные изменения в глубину проймы (достаточно см в любом случае), вы можете совместить выбранные вами инструкции по размеру бюста с глубиной проймы из соседнего размера (на один меньше или на один больше, назовем это размером проймы).

Сохраняйте форму шеи и плеч в соответствии с выбранным размером груди, но проделайте прямую часть проймы длиннее или короче, в соответствии с инструкциями по размеру проймы. Затем, когда будете делать рукав, следуйте инструкции рукава для размера проймы. Когда вы сшиваете головку рукава, вы обнаружите, что обрезки подмышек могут не совпадать точно, но, учитывая эластичный характер трикотажа, это не должно вызывать серьезных проблем.

Например, в выкройке Cinzia в выпуске 96 из The Knitter , если вам нужен готовый размер бюста 104 см, тогда существующая глубина проймы составляет 18 см, и вы можете использовать глубину проймы и рукава на один размер меньше или больше. (таким образом, глубина проймы составляет 17-20 см).Натяжение узора 22 петли и 28 рядов до 10 см.

Регулировка вставных втулок, как на этой конструкции «Cinzia», требует некоторых математических расчетов. Выкройка из номера «Вязальщица» 96.

Более сложная регулировка

Если вы хотите увеличить глубину проймы свитера, вам нужно будет переделать форму в верхней части головки рукава.

В этом примере я предполагаю, что вас устраивает существующая окружность верхнего плеча рукава.Работайте спереди и сзади в соответствии с инструкциями для вашего размера груди (104 см). Получив указание проработать прямой участок проймы (после первоначального формирования проймы), увеличивайте или уменьшайте глубину по мере необходимости.

В нашем примере мы хотим сделать размер груди 104 см и отрегулировать глубину проймы до 21 см (ранее было 18 см), чтобы вы работали прямо до 61 см вместо 58 см. Завершите формирование шеи и плеч в соответствии с инструкциями для вашего размера груди.

Для стандартного, аккуратно подогнанного свитера с втачиваемыми рукавами на головке рукава будут те же начальные закрытые петли, что и на теле в подмышечной области.В зависимости от вашего размера окончательная распаковка головки рукава будет соответствовать примерно 7-10 см стежкам (это может быть до 12-13 см для мужских размеров или более свободного кроя для женщин).

Между начальным отливом головки гильзы и окончательным снятием головки вы будете работать с убывающими рядами (обычно это комбинация убывающих рядов на каждом конце каждого ряда, чередующихся рядов и, возможно, на 4-м ряду).

Общее количество рядов, проработанных при формировании головки рукава, будет соответствовать глубине головки рукава, составляющей приблизительно две трети глубины проймы (с добавлением дополнительного сантиметра или около того для удобства).

Это практическое правило применимо только к стандартным, аккуратно подогнанным конструкциям врезных втулок. Для особенно узких или широких рукавов или рукавов с необычными конструктивными особенностями форму головки рукава необходимо рассчитывать исходя из первых принципов.

Пример 1 (Cinzia):

Во-первых, определите, сколько петель у вас осталось на рукаве после начального расправления головки рукава. Например. В самой широкой части рукава 85 п. Затем вы закрываете 9 петель в начале следующих 2 рядов, оставляя 67 петель.

Во-вторых, определите, сколько петель осталось при последнем закрытии головки рукава. Например. Закрыть оставшиеся 25 петель.

Подсчитайте необходимое количество убывающих рядов. Вы намереваетесь убавить по 1 петле с каждого конца убавочного ряда (убавить 2 петли).

(петли после начальных закрытий — последние петли головки рукава) ÷ 2 = количество необходимых убывающих рядов

(67-25) ÷ 2 = требуется 21 убавить ряд

Определите, какой глубины вы хотите, чтобы головка рукава была (в исходном шаблоне это было 18 см, мы хотим изменить его на 21 см):

(глубина проймы x ⅔) + 1 см = глубина головки рукава

(21 x ⅔) + 1 см = 15 см

Подсчитайте, сколько рядов формовки головки втулки необходимо обработать, чтобы получить такую ​​глубину головки гильзы:

Глубина головки рукава x рядов на см = Количество рядов при формировании головки рукава

15 см x 2.8 рядов на см = 42 ряда формообразующей головки

Вам нужно обработать в общей сложности 42 ряда, и 21 из этих рядов должна быть увеличивающейся. Остальные 21 ряд будут ИС рядами без формообразования. Это простая корректировка, поскольку все, что вам нужно сделать, это уменьшить на каждом конце строки 21 альтернативный ряд. Это даст в общей сложности 42 ряда формы головки рукава и должно хорошо соответствовать новой глубине проймы.

Пример 2 (см. Диаграмму 2):

Вот еще один отработанный пример, в котором формирование не так четко работает.Исходный узор имеет глубину проймы 19,5 см, и мы хотим изменить ее на 21,5 см. В самой широкой части рукава 82 петли, и вы закрываете 6 петель в начале следующих 2-х рядов, оставляя 70 петель. В последнем закрытом ряду осталось 16 петель. Натяжение для этого рисунка — 22 петли и 30 рядов по 10 см.

Подсчитайте необходимое количество убывающих рядов.

(петли после начальных закрытий — последние петли головки рукава) ÷ 2 = количество необходимых убывающих рядов

(70-16) ÷ 2 = требуется 27 убывающих рядов

Определите, какой глубины должна быть головка рукава (в исходной выкройке она была 14 см):

(глубина проймы x ⅔) + 1 см = глубина головки рукава

(21.5 x ⅔) + 1 см = 15,3 см

Подсчитайте, сколько рядов формовки головки втулки необходимо обработать, чтобы получить такую ​​глубину головки гильзы:

Глубина головки рукава x рядов на см = Количество рядов при формировании головки рукава

15,3 см x 3,0 ряда на см = 46 рядов формообразования головки рукава

Вам нужно обработать 46 рядов, и 27 из этих рядов должны быть прибавочными. Остальные 19 рядов будут ИС без фигурной.

Число оставшихся строк говорит вам, сколько альтернативных строк уменьшается для работы (поскольку каждая строка уменьшения RS будет обрабатываться с простой строкой WS между ними).Это составляет 38 строк, в результате чего остается 8 строк, в каждой строке которых будут работать убавления.

Для получения приятного изгиба головки рукава обычно разделяют наиболее частые уменьшения (здесь это уменьшение каждого ряда) между началом и концом формирования головки рукава.

Итак, для этого примера форма головки рукава теперь будет выглядеть примерно так:

Закрыть 6 петель в начале следующих 2-х рядов. 70 п.

Убавить по 1 п в конце следующих 5 рядов.60 п.

Убавить по 1 петле в каждом конце 19 следующих чередующихся рядов. 22 п.

Убавить по 1 п в конце следующих 3-х рядов. 16 п.

Закрыть все петли.

Общее количество обработанных рядов = 5 + (19 x 2) + 3 = 46 рядов

Как измерить глубину проймы

Один из способов найти правильную глубину проймы — это измерить размер уже имеющегося свитера, который вам подходит. Измерьте расстояние от верха рукава до точки на уровне начала проймы.Так как это может отличаться от одежды к одежде, выберите свитер с формой рукава, аналогичной той, которую вы хотите адаптировать.

Свитера с бесшовной кокеткой

В свитере с бесшовной кокеткой тело и рукава обрабатываются как трубы перед соединением на кокетке. Стежки оставляются на держателях для подмышек (которые будут приращены позже), а затем вязать вокруг левого рукава, переда, правого рукава и спинки (или начиная с другой точки, но работая в том же порядке). Затем количество стежков кокетки постепенно уменьшают, пока вы не проработаете достаточную глубину кокетки и не получите желаемую окружность шеи.

Простая регулировка

Для увеличения глубины проймы достаточно увеличить глубину кокетки (см. Схему 3). Обычно это просто, так как вам просто нужно проработать больше раундов между каждым из участков формирования.

Посчитайте, сколько дополнительных раундов вам нужно:

Требуемая дополнительная глубина ярма x количество витков на см = Требуются дополнительные витки ярма

Дополнительная глубина ярма 2 см x 3,0 витка на см = 6 дополнительных витков ярма

Распределите эти круги между формирующими кругами, добавив большинство из них в первую половину ярма.

Регулировка ярмовых конструкций обычно не вызывает затруднений. Выкройка «Хостен» из номера «Вязальщица» № 89

.

Регулировка по

Наложение стежков на ненужную пряжу для примерки отрезков по ходу может быть чрезвычайно полезным, равно как и наметка отрезков для быстрой попытки, прежде чем вы решите аккуратно сшить швы в конце проекта.

Прелесть вязания в том, что если оно не получается с первого раза, вы можете оторвать его и попробовать снова. Хотя необходимость повторно вязать часть одежды вызывает разочарование, почти всегда стоит приложить дополнительные усилия, чтобы в итоге получить действительно хорошо сидящий свитер.

Идеальный способ формировать проймы

Когда мы вяжем облегающий свитер или кардиган, в какой-то момент узор подсказывает нам формировать проймы. Обычно инструкции находятся примерно в этих строках: «закрыть 4 петли в начале следующих 2 рядов, 3 петли в начале следующих 2 рядов, 2 петли в начале следующих 2 рядов и 1 петлю в начале следующих 2 рядов». .

Если мы будем точно следовать инструкциям, у нас получится деталь, похожая на лестницу :

Мы все еще делаем необходимую форму, но кромка выглядит не очень хорошо, и может быть немного сложно сшить , когда придет время соединять части свитера.

Проблема может быть еще больше, если мы будем делать топ без рукавов с открытыми краями проймы.

Все эти проблемы легко решаются с помощью небольшого трюка , который позволяет нам превратить этот край лестницы в красивый наклонный край .

Некоторое время назад я сделал учебник по наклонной привязке с наклоном влево и вправо от (вы можете прочитать этот учебник здесь ), а затем у меня есть просьба объяснить, как объединить эти две привязки чтобы сделать аккуратную формовку с обеих сторон изделия .

В этом уроке я покажу вам стежок за стежком и ряд за рядом на каждом этапе создания формы , которую мы часто делаем, когда формируем проймы .

Давайте возьмем пример, упомянутый в первом абзаце, в качестве ориентира. Эта инструкция взята из журнала «Filati Handknitting».

Итак, как нам сделать «закрыть 4 петли в начале следующих 2-х рядов, 3 петли в начале следующих 2-х рядов, 2 петли в начале следующих 2-х рядов и 1 петлю в начале следующих 2-х рядов» ?

Давайте наберем на 25 петель и представим, что это задняя или передняя часть нашего свитера.Провяжите несколько рядов лицевой гладью , чтобы придать нашему образцу немного тела, прежде чем мы приступим к формированию.

Первая часть инструкции говорит нам закрыть 4 петли в начале следующих двух рядов . Этот шаг будет легким. Свяжем петли как обычно и сделаем эту красивую скошенную перемычку только во втором ряду.

Почему не удосужимся превратить первый спуск в пологий? Поскольку полезно образовывать острый угол с первым уменьшением .Таким образом, мы будем точно знать, где должны заканчиваться боковые швы, когда мы позже соединим переднюю и заднюю части.

РЯД 1

Первый ряд начинаем с , закрываем 4 петли . Здесь нет никаких уловок. Просто провяжите две петли отдельно, пропустите одну из этих петель поверх другой, провяжите следующую петлю и повторяйте процесс, пока не свяжете 4 петли. Затем провязать все петли до конца ряда.

Поскольку наш образец выполнен лицевым стежком, мы провяжем все петли в каждом лицевом ряду и провяжем все петли изнаночными в каждом изнаночном боковом ряду, но , если ваш настоящий проект выполняется другим стежком, , следуйте этой строчке шаблон вместо этого.

Если у вас есть кромочные стежки с каждой стороны работы, обращайтесь с ними как с обычными стежками и свяжите их обычным способом. Нам нужно будет игнорировать кромки , пока мы работаем над формированием.

РЯД 2

В этом ряду мы сделаем второй 4-петельной убавкой , чтобы придать симметрию нашей форме.

Закрыть 4 петли . Я предпочитаю работать по выкройке, поэтому я провяжу изнаночные петли перед их закреплением (то есть две изнаночные петли отдельно, затем проведу одну из этих петель поверх другой, провяжу следующую петлю изнаночной и т. Д.).

Затем провяжите все петли изнаночными , но остановите, когда дойдете до последней петли .

Чтобы убедиться, что уменьшение, которое мы планируем сделать в следующем ряду, образовало наклон, а не ступеньку, не обрабатывает последнюю петлю этого ряда . Оставьте его на левой игле и переверните работу.

Следующий ряд убавок будет «закрыть 3 петли в начале следующих 2-х рядов».

РЯД 3

Мы уже настроили работу по убавлению в начале этого ряда.Теперь переместите пряжу на заднюю часть работы, затем пропустите одну петлю с левой иглы на правую, и пропустите необработанную петлю , которая у нас осталась от предыдущего ряда, поверх пропущенной петли. Посмотрите, как это сделать, в этой части видеоурока.

Затем закрыть еще две петли = Всего 3 закрывающих петли .

Вязать лицевой гладью до последней петли ряда . Оставим последний стежок необработанным (как и в предыдущем ряду), чтобы настроить плавный переход для уменьшения, которое мы сделаем в следующем ряду.

Превратите свою работу.

РЯД 4

Вынесите пряжу на переднюю часть работы. Продвиньте один стежок с левой иглы на правую, и проведите необработанный стежок поверх пропущенного стежка . Затем закройте еще двумя петлями , чтобы получить всего три закрытых петли. Я закрывала петли как изнаночные, так что мой закрывающийся край выглядит довольно «изнаночным» на этой стороне работы.

Провяжите все петли изнаночными до последней петли и оставьте последнюю петлю на левой спице необработанной.

Превратите свою работу.

Мы сделали половину формообразующего , и теперь вы, вероятно, понимаете логику создания наклонных уменьшений на каждой стороне изделия. И мы определенно видим результат наших усилий — аккуратную форму слева и справа от нашего образца.

Продолжим. Следующая часть инструкции говорит нам закрыть 2 петли в начале следующих 2-х рядов.

РЯД 5

Теперь мы делаем то же самое, что и в третьем ряду, но на этот раз закрываем две петли вместо трех.

Итак, перенесите пряжу на заднюю часть работы, затем продвиньте одну петлю с левой иглы на правую, пропустите неработанную петлю поверх пропущенной и затем закройте еще одну петлю = 2 закрытых петли .

Затем провяжите все петли до последней петли (потому что мы знаем, что в следующем ряду мы будем убавлять снова).

Оставьте последнюю петлю на левой игле и переверните работу.

РЯД 6

Вы, наверное, догадались, что мы собираемся делать в этом ряду — пряжей в передней части работы проденьте одну петлю на правую спицу, проведите необработанную петлю поверх пропущенной , затем закройте одну петлю. еще петель и все петли провязать изнаночными до последней петли этого ряда.

Превратите свою работу.

Нам нужно сделать еще два ряда формообразования , прежде чем мы сможем расслабиться 🙂

Последняя часть формообразования выполняется связкой 1 петли в начале следующих 2-х рядов.

РЯД 7

Поскольку нам нужно закрыть только один стежок, мы просто перекладываем один стежок на правую иглу, и пропускаем неработанный стежок поверх пропущенного . Затем провязываем все петли и оставляем последнюю петлю неработанной, чтобы настроить переход для нашего последнего убавления — того, который мы сделаем в следующем ряду.

РЯД 8

Это последний ряд формы . Мы выводим пряжу на переднюю часть работы, затем продеваем один стежок на правую иглу и пропускаем необработанный стежок поверх пропущенного , чтобы уменьшить один стежок. Затем провязываем все петли изнаночными и, поскольку убавки в следующем ряду делать не планируем, на этот раз провязываем все петли изнаночными до самого конца ряда .

Вот и все. Мы только что сформировали аккуратных линий формы с обеих сторон изделия.

Никаких «лестниц». Все убавки перетекают одно в другое, создавая гладкий край, который легко сшить и который достаточно красив, чтобы красоваться на открытой пройме. Все, что нам нужно было сделать, это оставить одну петлю неработанной перед каждым убывающим рядом. Легко!

Как спроектировать и сортировать вязаный втачной рукав

Выполнение начальных расчетов проймы

Теперь, когда вы настроили электронную таблицу со всей необходимой информацией, вы можете приступить к определению формы проймы.

Ширина бюста в петлях

Сначала подсчитайте количество петель на ширине бюста, округленное до ближайшего четного числа.

(Ширина бюста в см * Ширина стежка на см) + 2 кромочных стежка = Ширина бюста в петлях

Формула таблицы: = ОКРУГЛ ( ширина бюста в см * ширина петли на см ,2) +2

Замените ширину бюста в см и толщину петель на см на соответствующие ссылки на ячейки. Например, в моей ячейке размера 5 (XL) указано = ОКРУГЛ (J14 * J21,2) +2 , что означает = ОКРУГЛ (59.5 * 2.2,2) +2 . Это дает мне ширину бюста 132 петли. Перетащите эту формулу по всем размерам.

Эта формула говорит электронной таблице, что нужно умножить ширину вашего бюста в см на размер петли на см, а затем округлить до ближайшего четного числа. Затем добавляются 2 дополнительных кромочных стежка, которые будут использоваться при установке заглушки рукава в пройму.

Крестик на спине в петлях

Теперь посчитаем количество петель в вашем крестике и округлим его до ближайшего четного числа.Мы рассчитываем это так же, как мы делали ширину бюста в стежках.

(Крест на спинке в см * Размер стежка на см) + 2 кромочных стежка = Крест на обратной стороне петли

Используйте ту же формулу таблицы, что и для ширины бюста, и перетащите ее по всем размерам.

Стежки, которые нужно удалить на каждой пройме

Как я упоминал ранее в этом руководстве, мы переходим от ширины бюста к ширине поперечной спинки, чтобы создать нашу пройму. Чтобы приступить к определению этой формы, нам нужно определить общее количество петель, которое нам нужно удалить на каждой пройме, используя следующий расчет:

(ширина бюста в петлях — перекрестите обратно в петлях) / 2 = количество петель, которые нужно удалить. на каждой пройме

Формула таблицы: = (ширина бюста в петлях-скрещивание спинки в петлях) / 2

Замените ширины бюста в петлях и перекрестия в петлях на соответствующую ячейку, e.г. в ячейке размера 5 (XL) я использовал = (J26-J27) / 2 , что означает = (132-192) / 2 , чтобы получить результат 20. Теперь я знаю, что мне нужно удалить Всего по 20 петель на каждую пройму в моем формировании.

Рассчитать начальную застежку

Начальная застежка в пройме обычно составляет 1,5–2,5 см, в зависимости от размера одежды. Иногда я становлюсь немного уже или шире, если мне сложно заставить остальную часть формы работать. Я обычно использую более широкую перевязку для больших размеров и более узкую для меньших размеров.

Определите, какой ширины вы хотите, чтобы переплет был для каждого размера, а затем используйте следующий расчет, чтобы определить, сколько стежков это будет:

Желаемая ширина переплета в см * размер стежка на см = начальный Bind-Off

Формула электронной таблицы: = MROUND ( желаемая ширина переплета в см * ширины переплета на см , 2)

Замените желаемой ширины переплета в см и ширины переплета на см с соответствующей ссылкой на ячейку.Например, в размере 5 (XL) я использовал = ОКРУГЛ (2 * J21,2) , что означает = ОКРУГЛ (2 * 2,2,2) . Функция ОКРУГЛ. Округляет вычисление до кратного 2, так что мы всегда получаем четное число. Это дало мне начальное закрепление 4 петель. Необязательно использовать четные числа для привязок, но я предпочитаю иметь их, когда могу.

Счетчик рабочих стежков после переплета

Мне всегда нравится в выкройках, когда они сообщают вам ваше новое количество стежков в каждом ряду, когда количество стежков изменяется.Я делаю то же самое, когда рассчитываю схемы вязания в электронной таблице. Из-за первоначальной привязки у нас есть новое количество стежков, поэтому я рассчитываю его, используя этот расчет:

Ширина бюста в петлях — (Начальная привязка * 2) = Количество стежков после начальной привязки

Таблица формула: = ширина бюста в петлях — ( начальная закрепка в петлях * 2)

Замените ширины бюста в петлях и начальной закрытой петли в петлях с соответствующей ссылкой на ячейку.Для моего размера 5 (XL) я использовал = J26- (J29 * 2) , что составляет = 132- (4 * 2) , чтобы получить обновленное количество стежков в 124 стежка.

Оставшиеся стежки для уменьшения

Теперь, когда мы сделали нашу первоначальную привязку, все, что осталось сделать, это обработать убавки. Выполните оставшееся количество петель для уменьшения на каждой пройме, используя следующий расчет:

сбн, которые нужно удалить на каждой пройме — Начальная закрепка = сбн, оставшиеся до убавления на каждой пройме

Формула таблицы: = петель для удаления на каждой пройме — начальная закрепка

Эта формула сообщает электронной таблице, что нужно вычесть начальную закрепку из петель, которые нужно удалить на каждой пройме, чтобы мы могли определить, сколько петель осталось, которые нужно уменьшить.Например, для моего размера 5 (XL) формула: = J28-J29 , что означает = 20-4 , поэтому у меня осталось 16 петель, которые нужно уменьшить.

Приметные ряды при формировании проймы

Формование проймы, за исключением начального закрепления, обычно выполняется на первых 4-7,5 см проймы. Чем глубже общая пройма и чем больше петель нужно убавить, тем длиннее делаю участок формирования проймы.

Имея это в виду, оцените, сколько сантиметров проймы вы хотите использовать для каждого размера, а затем используйте следующий расчет, чтобы выяснить, сколько рядов будет, округлив до ближайшего четного числа.Эта оценка может быть скорректирована позже в процессе, но это хорошее место для начала.

Желаемая длина формовки проймы в см * ширина рядов на см = рядов в формовке проймы

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( желаемая длина формовки проймы в см * толщины рядов в см , 2)

Для моей размер 5 (XL), я решил обработать пройму более 6 см, поэтому я написал = ОКРУГЛЕНИЕ (6 * J22,2) , что означает = ОКРУГЛЕНИЕ (6 * 3,2). Основываясь на этой оценке, я постараюсь проработать всю форму проймы в общей сложности 18 рядов.

Скорость уменьшения для формирования проймы

В своей фантастической книге «Мастерская по дизайну трикотажа» Ширли Паден любит использовать несколько пряжек в пройме, но я не думаю, что это дает достаточно гладкую поверхность, поэтому я предпочитаю использовать только одну застежку, а затем использовать убавки для придания формы остальной части проймы.

Скажу честно — у меня еще нет проверенной формулы для следующей части процесса, и я считаю, что мне нужно немного проб и ошибок, чтобы получить числа, работающие в этом разделе.Если у вас есть другие методы, пожалуйста, поделитесь им с нашим сообществом The Sisterhood в разделе комментариев!

Вот мой беспорядочный процесс проб и ошибок, чтобы решить это:

Первый набор убавок

Сначала я планирую уменьшить по 1 петле с каждой стороны каждого ряда на половину длины формы проймы, округляя до ближайшее четное число.

Расчетные ряды при формировании проймы / 2 = Количество рядов, убывающих по 1 с каждой стороны

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( расчетных рядов при формировании проймы / 2,2)

Например, в моем размере 5 (XL) я пишу = ОКРУГЛ (J32 / 2,2) , что означает = ОКРУГЛ (18 / 2,2) .Исходя из этого, я планирую убавлять по 1 петле с каждой стороны каждого ряда на 10 рядов.

Обновление количества стежков

Как обычно, я рассчитываю новое количество стежков, как только это уменьшение было выполнено.

Число петель после начального закрепления — (ряды для убавления с каждой стороны * 2) = Число петель после первого набора убавлений

Формула таблицы: = Число петель после начального закрепления — ( число строк, чтобы убавить по 1 с каждой стороны * 2)

Эта формула говорит моей электронной таблице умножить количество строк, которые я уменьшаю по 1 с каждой стороны, на 2 — это говорит мне общее количество стежков, которое я уменьшаю в целом.Затем я вычитаю это число из количества стежков при первоначальной скрепке. Например, в моем размере 5 (XL) я написал = J30- (J33 * 2) , что означает = 124- (10 * 2) . Это дает мне обновленное количество стежков — 104 стежка.

Расчетное количество рядов, оставшихся в формировании проймы

После этого я вычисляю, сколько рядов осталось в формировании проймы, используя этот расчет.

Приблизительные ряды при формировании проймы — Ряды, уже использованные при формировании проймы = Ряды, оставшиеся при формировании проймы

Формула таблицы: = Приблизительные ряды при формировании проймы — ряды, использованные в первом наборе проймы, убавки

Для моих размер 5 (XL), я использовал = J32-J33 , что означает = 18-10 , чтобы получить результат 8 строк.Вот сколько рядов я мог бы проработать в своем последнем наборе убавлений.

Второй набор убавок

Для моего второго набора убавок я обычно убавляю по 1 петле с каждого конца каждого второго ряда. Исходя из этого, мы знаем, что общее количество проработанных рядов в этом разделе также является количеством стежков, уменьшенных в ходе этого формирования.

Например, если я убавлю по 1 петле с каждого конца каждого второго ряда для следующих 8 рядов, я проработаю 4 убывающих ряда.В каждом убавочном ряду убавляю по 2 петли. Если я уменьшу 2 петли в 4 раза, то всего будет уменьшено 8 петель, что равно количеству проработанных мной рядов.

Обновление количества стежков

Теперь мы узнаем итоговое количество стежков, если проследим за этим формированием, используя этот расчет:

Счетчик петель после первого набора убавлений — количество убавленных петель во втором наборе = окончательное Число петель после формирования проймы

Формула таблицы: = Число петель после первого набора убавок — Количество убавок во втором наборе убавок

Итак, для моего размера 5 (XL) я написал = J34-J35 , что означает = 104-8 .Это дало мне окончательный счет 96 петель.

Проверьте числа

После оценки всей этой формы пришло время проверить, действительно ли она соответствует нашим расчетным рядам формирования проймы и желаемому количеству стежков. Спойлер: в большинстве случаев он не встречает их обоих!

Проверьте длину проймы с помощью этой формулы таблицы: = ( ряда в первом наборе убавок + ряда во втором наборе убавок ) = ряда при формировании проймы.

Для моего размера 5 (XL) я написал = (J33 + J35) = J32 , что означает = (10 + 8) = 18 . Ячейка ответила « ИСТИНА ».

Если в вашей ячейке указано ИСТИНА , при формировании проймы используется то же количество рядов, которое вы первоначально оценили.

Если в вашей ячейке указано ЛОЖНО , то для формирования проймы используется больше или меньше рядов, чем вы изначально предполагали.

Теперь проверьте, совпадает ли ваш счетчик петель после завершения формирования проймы с шириной перекрестной изнанки в петлях, используя следующую формулу таблицы: = количество петель после завершения формирования проймы = ширина перекрестной спинки в петлях

Для моего размера 5 XL), я набрал = J36 = J27 , что означает = 96 = 92 .Конечно, вернулось значение ЛОЖЬ !

Если вы получите ИСТИНА показаний как для ряда, так и для количества стежков, форма проймы этого размера правильная и не требует регулировки.

Что делать, если вы получаете ЛОЖНЫЙ

Скорее всего, вы получите ЛОЖНЫЕ показания почти для всех ваших чисел стежков — не беспокойтесь. Это совершенно нормально! Все, что вам нужно сделать, это вернуться к настройке количества строк в первом наборе уменьшений. Я предпочитаю использовать четное количество строк во всем, но иногда буду работать с нечетным количеством строк, если это заставит числа работать.

Если ваше окончательное количество стежков после завершения формирования проймы превышает ширину перекрестной спинки в стежках, попробуйте добавить больше рядов к первому набору убавок.

Если ваше окончательное количество стежков после формирования проймы меньше ширины перекрестной спинки в стежках, попробуйте использовать меньшее количество рядов в первом наборе убавок.

Вы можете обнаружить, что для некоторых размеров невозможно получить истинное значение как для количества стежков, так и для количества строк. В этом случае я стараюсь пропустить один из разделов формирования и корректировать количество рядов, используемых при формировании проймы, чтобы я мог достичь правильного количества стежков.Вы всегда можете проработать больше или меньше рядов в формировании проймы, чем вы изначально рассчитывали, при условии, что общая глубина проймы останется прежней.

В моем размере 1 (XS) у меня не было много петель для уменьшения на каждой пройме, поэтому я пропустил первый набор убавок и начал работать на убавки с каждой стороны каждого второго ряда всего для пары рядов. Это дало мне желаемое количество стежков, но я проработал только треть рядов проймы, которые я изначально рассчитывал.Это не имеет большого значения, потому что я просто буду работать прямо в нескольких рядах, чтобы убедиться, что моя общая пройма имеет правильную глубину.

Продолжайте экспериментировать со своими числами, пока не получите значение ИСТИНА для количества стежков и рядов.

Идем прямо

Теперь, когда вы рассчитали степень уменьшения при формировании проймы, вы можете определить, сколько рядов выполнять прямо перед тем, как приступить к формированию плеча.

Глубина проймы

Определите общее количество рядов, необходимых для получения правильной глубины проймы, округленное до четного числа, используя следующий расчет:

Глубина проймы в см * рядов на см = общее количество рядов проймы

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( глубина проймы в см * ширина проймы на см , 2)

Замените глубину проймы в см и ширину проймы в см на соответствующую ссылку на ячейку.Для моего размера 5 (XL) я использовал = ОКРУГЛ (J17 * J22,2) , что означает = ОКРУГЛ (25,5 * 3,2) . Это дало мне результат 76 строк.

Рабочие ряды прямо

Используя нашу общую глубину проймы в рядах, теперь мы можем определить, сколько рядов нужно работать прямо перед началом формирования плеча. Используйте этот расчет:

Глубина проймы в рядах — Ряды при формировании проймы = ряды для работы прямо

Формула таблицы: = Глубина проймы в рядах — рядов, используемых при формировании проймы

количество рядов, проработанных в формировании проймы, от общего количества рядов, необходимых для глубины проймы.Например, в моем размере 5 (XL) я использовал = B39-B32 , что означает = 76-18 . Это говорит мне о том, что мне нужно работать прямо в течение 58 рядов перед формированием плеч. Конечно, ваш вырез, скорее всего, перейдет в эти ряды, и мы можем рассказать о его формировании в другом сообщении в блоге, если вам это нравится.

Поздравляем! Ваша пройма теперь проработана.

Как вязать бесшовные втачные рукава сверху вниз

by Таша • 28 октября, 2013 •

Сегодня у меня для вас есть большой учебник по вязанию!

Я собираюсь показать вам технику, которую я иногда использую для бесшовного вязания рукавов, которые выглядят гармонично.Если вы не являетесь поклонником фальцовки, тогда это отличная техника, которая может быть у вас в арсенале. Я вообще-то не против сидеть в рукавах и делаю это чаще всего. Но я использовал этот метод на своем джемпере Dragonflies, и многие из вас были заинтригованы и заинтересованы в уроке. Я решила сделать это снова для пуловера с тесьмой в моей примерке и вязании серии пуловеров 40-х годов, чтобы я могла поделиться!

Вы вяжете такие рукава, набирая петли вокруг готовой проймы, провязывая короткие ряды, чтобы сформировать заглушку рукава, а затем продвигая рукав вниз до манжеты.Я впервые прочитал об этой технике в книге Custom Knits в 2008 году, и это метод, который используют многие современные модели, но концепция вязания рукава из проймы отнюдь не является современной. Это было традиционным в более чем одной культуре, и я тоже видел это в старинных узорах. На самом деле, выкройка Campus Compliment Cardigan 1944 года, которую я опубликовал бесплатно пару лет назад, включает в себя вязание рукавов через пройму. Но, придавая форму шапке с короткими рядами, вы действительно в точности имитируете внешний вид втачных рукавов.

Его можно назвать немного другими названиями — втачные рукава сверху вниз, искусственные втачные рукава, запоздалые рукава, бесшовные втачные рукава. Вы уловили картину. Рукава из проймы наружу без шва. Если вам не посчастливилось работать с шаблоном с инструкциями о том, как это сделать, в этом руководстве вы найдете рекомендации, как сделать это самостоятельно. Это здорово…

• Если вы меняете размер винтажного узора и чувствуете тошноту при мысли об изменении формы кепки
• Если нужно преобразовать втачные рукава в бесшовные
• Если вы добавляете рукава к жилету
• Если вам просто не хочется вставлять в рукава

У каждого свой особый взгляд на то, как применять эту технику, поэтому я просто собираюсь показать вам, как я лично пришел к этому на протяжении многих лет.Это длинное и подробное руководство по тому, что действительно довольно легко сделать, как только вы освоите его. Если вы можете вязать по кругу и следовать инструкциям, вы справитесь с этим полностью!

Принадлежности

• Свитер ваш, с зашитыми плечами и боковыми швами (если есть)
• Спицы того же размера, что и тело, но любым способом, которым вы предпочитаете работать с малым диаметром (двусторонние спицы, одна длинная круговая для волшебной петли, 2 круговые и т. Д.)
• Маркеры фиксирующих строчек или английские булавки
• Несколько обычных маркеров петель

Что нужно знать

• Как вязать ровно (для шапочки рукава) и по кругу (для остальной части рукава)
• Как подбирать стежки по краю
• Оберните и включите лицевый (правый) ряд: Вяжите узор до той петли, где вам нужно связать W&T.Продвиньте петлю изнаночной к правой игле, выведите рабочую пряжу между иглами на переднюю часть вашей работы, переместите петлю обратно с правой иглы на левую. Поверните работу так, чтобы изнаночная сторона теперь была обращена к вам. Верните рабочую пряжу между иглами и начните работать в обратном направлении. (Теперь вы будете работать над WS.)
• Оберните и включите ряд изнаночной (изнаночной) стороны: Вяжите узор по той строчке, где вам нужно связать пергамент. Продвиньте петлю изнаночной к правой игле, проденьте рабочую пряжу между иглами к изнанке вашей работы, переместите петлю обратно с правой иглы на левую.Поверните работу так, чтобы RS (изнаночная сторона) была обращена к вам. Верните рабочую пряжу между иглами и начните работать в обратном направлении. (Теперь вы будете работать над RS.)

Примечание. Обертывание и повороты и то, как скрыть обертки, будут показаны с подробными фотографиями в руководстве.

Прежде всего: определите ширину рукава на плече

Определите, какой ширины рукав должен быть вокруг плеча. Если вы не уверены, выберите подходящий свитер!

В некоторых рецептах этой техники вы этого не делаете, они говорят вам, с какой периодичностью набирать стежки.(Некоторые говорят, что по одному стежку на каждый стежок или каждый другой стежок, в котором вы формировали тело в подмышечной впадине, затем каждые 2 или 3 стежка после этого, некоторые просто говорят каждые 2 или 3 стежка вокруг и т. Д.) Я обычно не люблю делать это так. Почему? Потому что я не хочу, чтобы рукав оказался слишком мешковатым. У меня худые плечи, и рукава легко становятся слишком большими слишком быстро. Поэтому, если я не вяжу по рисунку, который действительно дает мне направление рукава сверху вниз, я подхожу к нему таким образом.

Сначала возьмите толщину петли и умножьте ее на желаемую ширину рукава вокруг плеча.Это даст вам полное количество стежков, которые нужно набрать по всей пройме. Если вы получили нечетное число (1, 3, 5 и т. Д.), Вам придется округлить в большую сторону на втором шаге. Затем разделите это пополам для передней / задней части проймы. Для меня это выглядело так:

Шаг 1) 6 петель на дюйм x ширина рукава 12,5 дюйма на плече = 75 петель, чтобы набрать вокруг проймы

Шаг 2) 75 ÷ 2 = 37,5 петель подбирать для каждой из передних и задних частей проймы

Шаг 3) Так как я не могу взять половину стежка, круг 37.От 5 до 38 петель. Набрать 38 петель для переда и 38 петель на изнанку проймы (всего всего 76 ).

Имеет смысл, правда? Это будет означать, что рукав на моем плече подойдет мне именно так, как я хочу, после блокировки.

Отметьте верх и низ проймы

Я использую маркеры фиксирующих петель, чтобы отметить середину нижней и верхней части проймы. (Вы также можете использовать английские булавки или завязать свободный узел из крошечной пряжи контрастной пряжи.Я лично кладу их примерно на дюйм от открытого края, чтобы они не мешали мне, когда я начинаю вязать. Они просто сообщают вам, где находится верх и низ рукава, на самом деле не отмечают количество стежков или что-то в этом роде. Они понадобятся вам как визуальная подсказка.

Набрать петли вдоль проймы

Начиная с середины нижней части проймы (прямо над тем местом, где вы отметили), наберите необходимое количество петель вокруг всей проймы.Мне нужно было набрать 76 петель вокруг всей проймы.

Используйте верхний маркер в качестве ориентира для средней точки. Я набрала 38 петель между оранжевым маркером внизу проймы и зеленым маркером вверху. Затем еще 38 отступили с другой стороны. (Итого 76.)

По ходу дела это будет выглядеть так…

Вы можете обнаружить, что иногда вам придется вырывать выбранные вами стежки, если вы не на правильном пути, чтобы набрать желаемое количество стежков.Например, я пытался поднять по 38 с каждой стороны, но дважды я приближался к середине пути, оставалось около 2 дюймов, и оставалось только несколько стежков, чтобы набрать, чтобы добраться до 38. Так что я просто вытащил их и сделал это снова. , раздав их еще немного. Это очень просто. Я лучше потрачу здесь время, чтобы выровнять вещи, чем набирать (например) только 2 на каждые 3 стежка, а затем рискую получить рукав, который может не подойти. Делая это таким образом, я знаю, что подойдет. Даже если стежки будут сняты не с ровным интервалом, угадайте, что … в конце концов, вы никогда этого не узнаете!

Необязательно: если вы собираетесь вязать узорную строчку или у вас есть какая-либо другая причина, чтобы отметить половину рукава, продолжайте и поставьте маркер, когда вы пройдете фиксирующий маркер, который вы поместили на плече.Я сделал это, потому что центрирую трос по руке, как в выкройке «Пуловер с тросом». Таким образом, обозначение самого центрального верха означало, что позже, когда мне нужно было центрировать 10-петельный шнур в верхней части рукава, я знал, что нужно начинать его за 5 петель, прежде чем я коснусь этого маркера.

Когда все петли будут подобраны, это будет выглядеть так:

Обозначить конец формирующих петель проймы

Когда все петли будут набраны, посмотрите на нижнюю часть проймы. Вы должны увидеть линию убавок там, где вы сформировали пройму.Отметьте конец этих стежков фиксирующим маркером. Когда вы работаете с короткими рядами, на этом вы и останавливаетесь. Я использовал оранжевые маркеры здесь:

Подсчитайте количество петель от этого маркера до центра нижней части проймы, а затем поместите маркер на такое же количество петель от центра на другой стороне. Вы отмечаете это как спереди, так и сзади. Видеть?

Отметьте верх рукава

Вы отметили низ, теперь отметьте верх.Вы прорабатываете короткие ряды, начиная с верхней трети петель. Запомнив количество петель, которое вы набрали на каждой половине (38 в моем случае), разделите его на три. При необходимости округлите до ближайшего целого числа в большую или меньшую сторону.

38 ÷ 3 = 12,666, округлить в большую или меньшую сторону. Я округлила до 12 петель .

Отметьте это количество стежков от середины рукава с обеих сторон. Я использовал зеленые маркеры. Теперь вы увидите, как это выглядит с маркерами вверху и внизу проймы:

Начать работу короткими рядами

Когда вы сделаете это в первый раз, это будет немного странно.Вы собираетесь начать вязать с нижней части проймы и продвигаться вверх к маркеру сразу за тем местом, где вы отметили верх плеча, сделайте обертку и поверните, вернитесь к маркеру с другой стороны от маркера. в верхней части плеча сделайте обертывание и поворот, а затем вернитесь в другую сторону. В каждом ряду вы будете провязывать на одну петлю больше, чем в последнем, пока не проработаете все петли до оранжевых маркеров. Не волнуйтесь, мы все это рассмотрим. Но, надеюсь, приведенное ниже поможет вам понять, в чем заключается идея:

Они называются короткими рядами , потому что вы никогда не выполняете полное количество петель на игле при создании заглушки рукава.В этой технике, как вы можете видеть из вышеизложенного, технически каждый ряд имеет на одну петлю длиннее, чем предыдущий, но им все еще не хватает всего количества петель, которое вы набрали. (Я знаю, если вы никогда этого не делали, забавно оставлять все эти стежки справа слева нетронутыми. Но поверьте мне, здесь это работает, и вы добираетесь до них в самом конце крышки рукава.)

Начните с нижней части проймы (вы отметили это маркером петель), это ваше начало ряда, и начните вязать с ряда.Если вы используете метод волшебной петли, вам нужно отметить начало раунда маркером. (И да, это будет похоже на матку.)

Если у вас есть узорная строчка, вам придется работать над этим количеством петель, которые вы набрали … Я сделал это, так что я просто вязал узор с начала ряда. Опять же, это будет немного странно, так как вы еще не обошли пройму полностью, но просто верьте, что в конце концов все получится.

Чтобы упростить задачу, пронумеруем маркеры от одного до четырех. Я буду называть их по номерам по ходу дела.

Резюме:

• Маркеры Один и Четыре отмечают конец формирования проймы на теле
• Маркеры Два и Три отмечают верхнюю 1/3 стежков, набранных вокруг всей проймы

Начиная с начала ряда (в центре низа проймы, где вы отметили), вязать по схеме.Когда вы дойдете до Marker One , сдвиньте маркер. Если хотите, переключите его на нормальный маркер.

Когда вы дойдете до Marker Two , уберите маркер. Если хотите, переключите его на нормальный маркер.

Когда вы дойдете до Маркер Три (маркер за верхней частью плеча), сдвиньте маркер. Если хотите, переключите его на нормальный маркер. Оберните и поверните следующую петлю. Вот как сделать обертку и включить правый ряд:

Теперь у вас ИС (изнанка) обращена к вам.Вяжите снова через петли в верхней части рукава, пока не дойдете до Маркер 2 (маркер в верхней части плеча на противоположной стороне). Оберните и поверните следующую петлю. Вот как сделать обертку и включить изнаночный ряд:

Теперь RS (правая сторона) обращен к вам. Переверните петли в верхней части рукава, пока не дойдете на один стежок до отметки Marker Three , то есть обернутой петли .Вы узнаете это, потому что на петле будет буквально обертка пряжи, например:

Когда вы работаете подобным образом завернутыми короткими рядами, вы должны «скрыть» обертку. Возьмите обертку вместе со стежком и свяжите их вместе , чтобы закрыть зазор, образовавшийся при проработке короткого ряда. Проденьте правую иглу в обертку, а затем в петлю и свяжите их вместе как одно целое.

Затем оберните и поверните следующую петлю.Продолжайте работать на изнаночной стороне в верхней части рукава, пока одна петля не пройдет за отметку Маркер 2 , которая представляет собой обернутую петлю из предыдущего ряда. Опять же, вы узнаете это, потому что петля будет обернута пряжей. Но на этот раз это неправильная сторона работы, например:

Опять же, вы должны поднять обертку вместе со стежком, на этот раз изнаночной стороной их вместе, чтобы закрыть зазор. Вставьте правую иглу в ленту сзади и наденьте ее на левую иглу, затем соедините их вместе как одно целое.

Затем оберните и поверните следующую петлю. Продолжайте работать с правой стороны в верхней части рукава до тех пор, пока не пройдёт две петли после третьего маркера , который является обернутой петлей из предыдущего ряда. Как и вы, возьмите обертку вместе со стежком и свяжите их вместе, чтобы закрыть разрыв. Затем заверните и переверните следующую петлю. И снова вы вернетесь в обратном направлении.

Видите, что мы здесь делаем? Просто двигайтесь вперед и назад, делая на один стежок дальше в каждом ряду, чем в предыдущем.В конце каждого короткого ряда вы берете обертку и вяжете ее вместе со стежком, вокруг которого она была обернута, затем оборачиваете следующую петлю и поворачиваете свою работу, возвращаясь в противоположном направлении.

Вкратце это примерно так:

(ЛС) Ряд 1. Начиная с начала круга с нижней части проймы и соединяясь для работы в круге, вяжите по схеме до третьего маркера (работая на лицевую сторону, маркер после прохождения плеча. шов).Оберните и переверните следующую петлю.

(ИС) Ряд 2. Вяжите по схеме до второго маркера (работая на изнаночной стороне, маркер после прохождения линии плечевого шва). Оберните и переверните следующую петлю.

(RS) Ряд 3. Вяжите узор до обернутой петли. Набрать и провязать ^* накид вместе с петлей. Оберните и переверните следующую петлю.

(ИС) Ряд 4. Вяжите узор до обернутой петли. Набрать ^* изнаночной петли и провязать петлю вместе с петлей.Оберните и переверните следующую петлю.

^* Примечание: в зависимости от вашего рисунка вам, возможно, придется проработать другой стежок, чтобы сохранить его в шаблоне, но работайте с ним, несмотря на это

Вы, , повторяете ряды 3 и 4 , работая короткими рядами в каждом ряду на правой и изнаночной стороне, чтобы создать заглушку рукава, пока не дойдете до нижних маркеров. По мере продвижения вы увидите, как развивается рукав!

Продолжайте работать таким же образом, пока не дойдете до нижних маркеров (первый и четвертый маркеры).Вы будете знать, что набрали последний изнаночный ряд для работы, потому что вам нужно обернуть петлю непосредственно перед первым маркером . Напоминание:

После обертывания стежка непосредственно перед первым маркером, вы снова переверните его с правой стороны, пока не дойдете до обернутого стежка, который должен быть непосредственно перед четвертым маркером . Возьмите эту обертку и свяжите их вместе, и не оборачивайте следующую петлю .

Продолжайте вязать до низа проймы. Вы закончили работать с короткими рядами!

Продолжить обработку гильзы в раунде

С крышкой на рукаве готово! А теперь приступайте к вязанию всех петель круга, провязав рукав вниз от проймы. Единственное, что вам нужно сделать в отношении кепки, — это в первом полном раунде: когда вы дойдете до последнего стежка, который вы намотали на своем последнем ряду WS (он будет сразу после первого маркера, идущего в этом направлении), поднимите обертку и проработайте ее стежком.А потом вы можете убрать все свои маркеры (кроме, конечно, начала раунда).

Вам нужно решить, когда уменьшать длину рукава, либо выясняя это самостоятельно, либо меняя направление рисунка, если вы вяжете от манжеты до крышки рукава.

А рукав у тебя будет расти и расти, все от проймы наружу. Довольно аккуратно, да?

Вязание рукава сверху вниз узором

Если вы вяжете рукав чем-либо, кроме трикотажа (или обратного чулка), вам нужно иметь в виду следующее: когда вы дойдете до петли с оберткой на лицевой стороне, вы не всегда будете вязать прострочите и оберните вместе.Возможно, вам понадобится соединить изнаночной петли и петли вместе. Все зависит от того, что нужно для следующего стежка рисунка! Так что в этом отношении вам может потребоваться что-то еще. Если требуется k2tog, вам нужно будет связать оба стежка слева от него вместе с обернутой петлей и оберткой. И так далее.

Просто следуйте своему рисунку строчки и делайте все необходимое, чтобы эта обернутая строчка оставалась в шаблоне, когда дойдете до нее. А если вы случайно напортачите, это не так уж и важно.Все намотанные стежки расположены так близко к линии искусственного шва, которую вы создаете, мелкие проблемы едва заметны. И это хорошо. Как я уже сказал ранее, я обычно застегиваю рукава, поэтому работа с бесшовными втачиваемыми рукавами с узором — не мое обычное дело, и я почти уверен, что в одном или двух случаях я напортачил, собирая обертки по узору. Но никто не должен знать, кроме нас!

Вязание рукавов сверху вниз и вязание коротких рядов для образования шапочки рукава — отличная техника.Выполнение этого как винтажного, так и современного трикотажа — отличный способ добиться эффекта втачных рукавов, когда вы не хотите на самом деле вязать их по отдельности и вставлять в тело. А иногда это довольно круто.

Итак, если вы еще этого не сделали, не могли бы вы попробовать бесшовные втачные рукава? Надеюсь, вам понравился этот урок!

Создание втачного рукава для вязаного свитера — как сделать — Knitwit

Я работаю над дизайном кардигана с набором в рукаве для журнала Creative Knitting Magazine, выпуск осень 2018.Я не разрабатывала много свитеров с рукавами, поэтому рассматривала это как обучающий опыт. И что вы знаете, у меня на полке была книга, которую я купил пару лет назад, под названием Sweater Design in Plain English от Мэгги Ригетти, в которой содержится много принципов того, как формировать заглушки рукавов для установки и другие виды рукавов.

По словам Мэгги, идеальная форма колпачка рукава — это колоколообразная кривая, и, насколько я понимаю, большинство рукавов следует этому совету.Как показано на рисунке 1, в нижней части раструба находится начальная застежка, которая при сборке свитера падает на подмышки. Затем происходит уменьшение каждой второй строки RS. Существует также пошаговое формирование шапочки, которое представляет собой серию закрытых петель по 3 или 4 петли в каждом втором ряду, пока количество оставшихся пет не будет составлять примерно 3 дюйма по горизонтали. Между каждым другим RS-рядом уменьшений и ступенчатым формированием крышки есть пологий участок, называемый «средним уменьшением». Цель состоит в том, чтобы равномерно распределить эти убавки по оставшимся рядам.Частота сокращений рассчитывается путем деления количества строк, с которыми необходимо работать, после учета строк, необходимых для других типов формирования (начальная привязка, каждая строка RS и привязка шага ограничения), на количество двойных уменьшение, которое должно произойти в средней части.

Из опыта шитья я знал, что периметр отверстия на рукаве должен быть такой же длины, как и периметр отверстия рукава, где он прикрепляется к корпусу. Если один из них значительно больше другого, при сборке свитера будут складки или складки.Периметр отверстия рукава, известный как armscye , указан в наборе стандартных размеров, основанных на размерах одежды.

Я задавался вопросом, на какой высоте сделать колпачок, и для меня наступил момент «ах-ха», когда я узнал из книги Мэгги, что высота колпачка составляет , то есть вертикальное расстояние от начального переплета до плоскости bind off) колпачка , получается путем снятия измерения с части тела (спереди или сзади) от проймы до начала формирования плеча (вертикальное расстояние от руки) и вычитания из него половины длины плоской (оторванной) крышки , которая обычно составляет 3 дюйма для взрослого.Для среднего свитера для взрослых с вертикальным углом наклона плеч 7,75 дюйма и шириной кепки 3 дюйма высота кепки будет 7,75 дюйма минус половина 3 дюймов (1,5 дюйма), следовательно, 6,25 дюйма. начальное закрепление в подмышечной области должно быть увеличено, а плоскость колпачка может быть увеличена до максимум 4,5 дюймов. Измерение периметра остается синхронизированным с плечами тела, если увеличение начального связующего стежка Количество рукавов соответствует аналогичному увеличению стежков закрепления на передней и задней части тела, а также потому, что увеличение плоской части колпачка компенсируется уменьшением высоты колпачка рукава.

Расчеты для создания этой идеальной колпачковой крышки достаточно сложны, особенно если они должны быть повторены для нескольких размеров, поэтому я помещаю их в электронную таблицу дизайна рукавов в документации Google. Если вам нравится его использовать, пожалуйста. Есть столбцы для ввода количества стежков для 5 разных размеров, используемой ширины ряда и ширины стежка, а также для настройки нескольких параметров, таких как количество петель в начальном переплете, количество шагов, используемых при формировании шапочки и количество стежков, ограниченных за шаг.Записанные направления рисунка генерируются в нижней части листа на основе окончательных автоматически сгенерированных чисел. Перед запуском прочтите вкладку «Инструкции».

Если попробуете, дайте мне знать, что вы думаете. Если вы застряли при попытке использовать его, дайте мне знать и об этом.

Обновление от 12.03.2018: Первоначально я написал эту запись в блоге в ноябре 2017 года и с тех пор использовал этот подход к дизайну кепок для трех дизайнов свитеров. Я рад сообщить, что в целом кепки подошли хорошо, и совет Мэгги был правильным, за одним исключением.В книге Мэгги говорится, что обычно начальные крепления и крепления каждого второго ряда RS на корпусе и рукавах совпадают. Для моих дизайнов это было верно для среднего и большого, но не для других размеров. Например, для XL и XXL я хотел, чтобы ширина колпачка не превышала разумную ширину (4,5 дюйма или меньше), но поскольку было так много стежков, которые нужно было связать, мне пришлось выполнять больше каждого другого закрепления ряда RS на рукава, чем я сделал на теле.

Postnote: Я поискал биоинформацию о Мэгги Ригетти и был взволнован, узнав, что она из моего района (Лос-Анджелес), но, к большому сожалению, она скончалась в 2015 году вместе со своими обширными знаниями.Спасибо Мэгги за вашу чудесную книгу. Хотел бы я встретить тебя.

Установить в рукаве как профи.

Любой, кто читал мои книги или посещал занятия со мной (и, возможно, любой, кто был в пределах 10 миль от меня), знает, что Я в значительной степени фанатик свитеров, сделанных по частям , и точности посадки, которую вы можете получить в частности, с втачными рукавами. Я считаю, что швы — это волшебство, превращающее эту эластичную, иногда громоздкую ткань в структурированную и хорошо подогнанную одежду.

Ответ номер один, который я получаю, когда озвучиваю это мнение, однако, это то, что многие вязальщицы ненавидят установку в кепках и думают, что они никогда не выходят правильно.

Итак, я подумал, что поделюсь, как я их делаю. Я сделал несколько снимков шва для моего свитера Rowan Options KAL, чтобы я мог рассказать вам о моем процессе.

Фон на крышках.

Прежде чем я начну, давайте начнем с визуального представления о том, как должны работать .По крайней мере, с той степенью точности, которую вы сможете почувствовать руками, сшивание крышки рукава работает, если расстояние по краю проймы такое же , как и расстояние вдоль изогнутой части крышки рукава:

(Хорошо, хорошо. Это не , а то же самое. Но, в отличие от шитья, ваши пальцы не должны быть достаточно умными, чтобы разница в длине могла вызывать беспокойство или даже быть заметной.) Это означает, что если вы испортили длину одного из этих краев (скажем, увеличив ширину бицепса или не соответствуя ширине рядов дизайнера), ваши колпачки на рукавах, вероятно, не подойдут.Если это так, я настоятельно рекомендую вырвать их, пересчитать форму крышки рукава, чтобы она подошла, а затем попытаться сшить. Здесь не должно быть «затягивания» заглушки рукава!

Шаг первый: Сшейте плечи.

Мне нравится использовать обычный стежок для старых матрасов для всех моих швов. Я считаю, что он прочный, привлекательный и дает не слишком громоздкий шов.

После сшивания плеч я предлагаю положить свитер на стол, когда вы в первый раз заколите его.

Закрепление — это все.

Самая большая и самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы крышка рукава была хорошо закреплена, — это правильно ее закрепить. Прикрепив крышку правильно, вы сможете

• сразу сказать, если заглушка рукава не влезет в пройму,
• определит любые группировки или ошибки перед тем, как начать, и
• войдет в процесс , зная, что будет работать, что помогает уменьшить беспокойство.

Для этого я настоятельно предпочитаю фиксируемые маркеры петель с заостренными кончиками, потому что я могу разместить стержень булавки именно там, где я буду шить, вместо того, чтобы соединять трикотажные детали вместе.

Вставьте первую булавку в плечевой шов. Свитера ручной вязки обычно имеют симметричную форму проймы и крышки рукава, при этом передняя и задняя часть одежды одинаковы. Таким образом, плечевой шов должен быть прикреплен булавками к точному центру верха крышки рукава, как это:

Поместите следующие два штифта туда, где фиксаторы останавливаются. Первый набор заклепок на заглушках рукавов и краях проймы (и, вероятно, второй набор заклепок тоже) должен точно совпадать.Вы будете сшивать по горизонтали один стежок в один стежок. Итак, скрепите вместе точные места, где заканчиваются крепления, и начинается формирование на основе уменьшения.

При сшивании эти булавки говорят вам обратить внимание и переключить то, что вы делаете.

Затем совместите прямые края в верхней части колпачка.

Мне нравится сочетать простые прямые края колпачка. Плечи на корпусе и верхние застежки на рукавах имеют приятные прямые линии.Так что я подтянул их аккуратно и аккуратно рядом друг с другом:

А затем поместите по одной булавке на каждый конец этого прямого участка:

Теперь вы собрали вместе все простые части.

Управляйте поворотами.

Теперь вы находитесь в той части, где форма края проймы немного отличается от формы края шапки. Обычно край крышки имеет большую форму и меньшую высоту; край проймы будет иметь большую высоту и меньшую форму.Но длина краев должна быть практически одинаковой, то есть вы должны иметь возможность сопоставить их следующим образом:

И как только вы это сделаете, поместите пару штифтов (через каждый дюйм или около того?) Вдоль этого края.

Вы закончили закрепление!

Проверьте свою работу.

Лучшее время для выявления комков, ошибок при закреплении или любой другой проблемы — это до того, как вы возьмете иглу для гобелена. На этом этапе я настоятельно рекомендую встряхнуть свитер и положить его на плоскую поверхность.

Если дела пошли хорошо, свитер будет выглядеть красиво и плоско. Если вы видите какие-либо проблемы, отсоедините и повторно закрепите, пока он не станет правильным . Если вы не можете заставить его выглядеть правильно, сейчас самое время исправить это, заново связав шапки на рукавах.

Сшить!

Теперь пришло время сшить — я использую матрасный шов, потому что, как и в случае плечевого шва, я думаю, что он обеспечивает самое чистое, наименее громоздкое и прочное соединение. Я прорабатываю около дюйма матрасного стежка за раз, свободно, а затем натягиваю все плотно.Тщательно повторите все действия вокруг крышки рукава.

Я считаю, что видео не очень полезны для обучения вышиванию матраса — наблюдение за тем, как это делает кто-то другой, на самом деле не помогает вам понять, правильно ли вы это делаете, — но я записал видео для Rowan Options KAL о том, как правильно зашейте свитера: Нажмите здесь, чтобы посмотреть.

У меня есть несколько советов по самому процессу склейки:

• Не торопитесь — Я провел быстрый опрос, и большинству из нас, кто регулярно шьет свитера, требуется не менее 20 минут на каждую заглушку рукава.Это не то, что вы собираетесь быстро собрать, прежде чем заняться чем-то другим.
• Используйте свои булавки. Вы хорошо его закрепили — и вам следует использовать информацию, которую эти булавки дают вам. В частности, вы должны достигать штифтов примерно в одно и то же время на обеих частях. Другими словами, у вас не должно быть до булавки на краю проймы, прежде чем вы доберетесь до той же булавки на стороне заглушки рукава! В этом случае выделите шов на пару дюймов и попробуйте еще раз.
• Используйте для шитья прочную гладкую пряжу. Во многих случаях вы можете использовать пряжу, из которой вяжете свитер. Но если ваша пряжа бугристая, легко рвется, имеет грубую текстуру или объемная — используйте гладкую, прочную пряжу меньшего размера, чтобы сшить ее с таким же цветом. Используемая вами пряжа не будет видна, когда вы ее наденете!

Вы также можете несколько упростить шитье, выполняя формирование хотя бы одного стежка с боков — но это другой урок!

.