Как незаметно связать нитки при вязании: ткацкий узел и безузелковый способ

ткацкий узел и безузелковый способ

Каждая любительница вязания периодически сталкивается с проблемой под названием «Нитка закончилась». И тут же возникает другая проблема: как соединить нити, чтобы было аккуратно и с лицевой стороны, и с изнаночной. Также мастерицы ищут способы соединения нитей, когда нужно перейти с одного цвета на другой.

Мы предлагаем вашему вниманию два интересных способа, которые помогут вам справиться с вышеуказанными проблемами.

СПОСОБ

1. Как соединить нити при вязании спицами крепким мини-узелком

Его еще называют промышленным узлом. Узелок получается очень маленький, можно сказать миниатюрный, и прекрасно соединяет любую пряжу.

Этот метод можно использовать как при вязании спицами, так и при вязании крючком. Соединение нитей практически не заметно и при этом не остается кончиков нитей, которые потом необходимо заправлять.

Для наглядности вот еще один видеоурок: как завязывать ткацкий узелок аж 3 способами.

СПОСОБ 2. Как соединить нити при вязании спицами надежно, быстро и без узла

Данный способ прекрасно подходит для обычной пряжи и простых, плотных вязок.

Соединение нитей при вязании: надёжные способы

Доброго времени суток, дорогие рукодельницы и рукодельники. Случались ли у вас такие досадные неприятности? Связали красивую вещь, поносили, постирали, а потом замечаете – откуда ни возьмись появилась на изделии дырка. Причём, совершенно непонятно, откуда она там взялась? Вроде нигде не зацепили, и ничего не рвалось… У одной моей знакомой такое однажды было. И как потом выяснилась причина – просто развязался узелок, при помощи которого она соединяла нити…

Соединение нитей при вязании действительно играет важную роль – и в плане надёжности, и в плане эстетичного вида изделия. Сегодня поговорим о том, какими способами это можно сделать, а уж вам решать и выбирать, какой из них лучше подойдёт.

Способ 1: Прямой узел

Честно говоря, раньше я как-то не сильно заботилась о том, как лучше соединять нити при вязании. Когда-то очень давно увидела в старом пособии по вязанию, что делать это надо при помощи так называемого прямого узла.

Позже из других источников я узнала, что оказывается этот узел – один из самых древних известных человечеству. Археологические раскопки доказывают, что им пользовались ещё древние египтяне эпохи Древнего Царства (2990 лет до н.э.), а древние римляне и греки называли его «Геркулесов», или «Гераклов» узел, так как считали, что именно таким узлом Геркулес (Геракл) завязывал на себе шкуру побеждённого льва. И пользуются прямым узлом много веков — в различных сферах и для разных случаев жизни.

А делается этот узел очень просто.

Накладываем конец одной нити на конец другой нити:

Обворачиваем верхний конец вокруг нижнего, как при обычном завязывании узлов:

Теперь тот конец, который лежит сверху, накладываем на нижний конец

И оборачиваем им другой конец снизу:

Тянем за короткие кончики и подтягиваем с усилием длинные концы, чтобы узелок закрепился:

Таким способом я пользовалась продолжительное время. Он меня не подводил и вполне себя оправдывал на ворсистой пряже с содержанием шерсти, или на акриле. Узелок получается маленьким и прочным.

Но не тут-то было, когда пришлось вязать из гладких «скользких» ниток, типа мерсеризованного хлопка, или хлопка с вискозой, шёлком, или шерсти с нейлоном. Узелок-то оказался коварным! Тянешь за нити, чтобы его закрепить, а он вдруг скользит и… развязывается.

Добавлю ещё некоторые интересные факты, касающиеся этого «коварного» узла. Примечательно, что им долгое время пользовались моряки для связывания двух канатов одинаковой толщины, и этот узел до сих пор рекомендуется в некоторых учебниках по морскому делу.

Но вот что говорится в широко известной в определённых кругах за рубежом «Книге узлов Аншлея» (Лондон 1977 год): «Раньше этот узел на флоте имел конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы… Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт, он опасен, когда намокает». В другом месте своей книги Аншлей пишет: «Этот узел, примененный для связывания двух тросов, унёс больше человеческих жизней, нежели дюжина других узлов, вместе взятых». В общем, выводы очевидны…

Способ 2: Ткацкий (промышленный) узел

Каким бы удобным и привычным не казался прямой узел, для скользких ниток пришлось искать другое решение. И оно нашлось. Это ткацкий, или промышленный узелок. Вот он-то как раз оказался и крепким, и незаметным, и полностью надёжным на любой пряже!

Говорят, что таким узлом пользуются профессиональные ткачихи на фабриках для устранения разрывов нитей, и что узел этот не ползёт даже на леске! Правда, испытывать на леске прочность и надёжность этого узелка я не стала, а вот на скользких нитках он полностью себя оправдал.

Итак, смотрите как он делается. На кончике одной нити делаем петельку вот так:

Кончик другой нити пропускаем снизу в эту петлю и подводим справа под первую нить, вот так (кончик лучше вытянуть подлиннее):

Тот же самый кончик, который только что вводили в петлю, ещё раз вводим в эту же петлю, уже с другой стороны:

Слегка подтягиваем короткие концы, придерживая узелок пальцами, проверяя, всё ли правильно и ровно и расположилось:

С усилием затягиваем длинные концы, чтобы узелок получился не более диаметра ниток:

Чем ещё хорош этот узелок? Он получается настолько маленьким по объёму и настолько прочным, что при желании можно даже обрезать кончики ниток прямо впритык к узелку, чтобы потом эти кончики не заправлять. Но я для большей надёжности предпочитаю всё же кончики оставлять.

В заключение хочу сказать, что способов соединения нитей существует достаточно много. Некоторые вязальщицы даже любят в некоторых случаях вводить новую нить вообще без узлов, однако этот способ не всегда подходит. Дело в том, что там нужно в местах соединения по несколько петелек провязывать двойной нитью, а затем заправлять кончики. Получаются утолщения, которое на некоторых узорах и некоторой пряже могут быть слишком заметными. Но в определённых случаях и такой способ хорош.

Ну и ещё одна маленькая хитрость, которой пользуются многие вязальщицы, и я в том числе. Стараюсь по возможности при вязании отдельных деталей изделия присоединять новую нить в начале или в конце ряда, чтобы место соединения потом можно было спрятать в швы, и оно было совсем незаметным. Просто если вижу, что оставшегося конца нити не хватит, чтобы довязать ряд до конца, обрываю нить перед началом ряда и присоединяю другую.

Но ведь бывает всякое: либо не хватает пряжи, и тогда приходится присоединять новую нить, где придётся, либо вязание ведётся по кругу — тогда аккуратное соединение нитей посреди ряда особенно актуально.

Ну что ж, друзья, надеюсь, вышеизложенное для кого-то окажется полезным. Было бы интересно узнать, какими способами соединений пользуетесь вы. И если применяете промышленный узелок, то обрезаете ли кончики ниток?

А на сегодня я с вами прощаюсь. С наилучшими вам пожеланиями автор блога Ариника. До новых встреч!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! Или оцените по пятибальной шкале, нажав на соответствующее количество звёздочек:

Загрузка…

7 способов как незаметно соединить нити при вязании. И спрятать хвостики. | ВЯЖУ

При вязании из моточной пряжи постоянно возникает вопрос «как соединить нити?» При вязании из бобинной пряжи такая необходимость тоже иногда возникает (обрывы в бобине, недостаточно отмотали для одного из сложений, большое изделие и пр. ), а узелки на изнаночной стороне смотрятся очень неаккуратно, поэтому надо сделать так, чтобы их не было.

Ткацкий узел при вязании

Сразу скажу, что для меня единственно верный способ не допустить узелков в полотне — это сменить нить в начале ряда, а хвостики спрятать в боковой шов. Т.е. даже, если есть ещё нити «почти на целый ряд», то лучше оставить ее и начать новый моток/бобинку. И даже, если «почти довязали ряд» и нить закончилась, то лучше его распустить и провязать заново от нового мотка. Но ситуации бывают разные (вязание по кругу, пряжи может не хватить) и тогда приходится соединять. Сделать это надо так, чтобы место соединения было незаметным и при этом было надёжно скреплено.
Сделать это можно разными способами, для разной пряжи подходят разные способы.

Вот 7 способов соединения нитей:

1. Ткацкий узел — наиболее универсальный способ, при соединении образуется аккуратный прочный узелок, который не заметен в полотне.

Шаг 1 для образования ткацкого узлаШаг 2 для ткацкого узлаШаг 3 Аккуратно потянуть за все 4 кончика нитей

2. Чтобы соединить велюровую пряжу нужно снять велюровый ворс и связать нить основы, лучше всего ткацким узлом.
3. Прошить нить иглой — подходит для шнурковой пряжи и пряжи скрученной из нескольких нитей. Если в пряже в виде шнурка внутри есть наполнитель, то его предварительно лучше удалить из места соединения, чтобы не было утолщения. Место соединения будет незаметно в полотне.

Шаг 1 для незаметного соединения нитей при вязании иглой Шаг 2 для незаметного соединения нитей при вязании иглой Место соединения практически не видно

4. Если вяжите из тонких нитей в несколько сложений (например, шелк или тонкую шерсть) и у вас закончилась одна нить, то можно сделать так — сделать петлю из нити, которая закончилась, через нее пропустить новую нить, подвернуть концы в разные стороны (хвостик старой нити направить в противоположную от направления вязания сторону, а новый — по ходу вязания) и так провязать. Каждый конец должен быть не меньше 10 см.

Способ незаметного соединения нитей

5. Если вяжете в две нити, то сначала сменить одну нить, потом вторую. Для этого свободный край нити должен быть примерно 50 см. Вначале убираете одну из двух нитей и вводите одну новую нить, оставив хвостик примерно 5-10 см. Провязываете до остатка 10 см хвостика  второй нити, вводите аналогично вторую нить.  После нужно будет спрятать хвостики иглой.

Незаметная смена нити — в центре петли провязаны в две нити. Таким обзазом можно менять нить при вязании в 2 и более сложений.

6. Если пряжа похожа на ровницу или крутка в мотке слабая, то можно распушить концы двух нитей щеткой, а затем свалять их энергично потерев их между ладонями (помните, как делали колбаски из пластилина в детстве?)
7. Специальный клей — есть разные варианты для пряжи, отзывы по большинству хорошие. Минус этого способа — они достаточно дорого стоят. Я не использую этот способ, т.к. мне вполне хватает остальных способов.

А вот так можно незаметно спрятать хвостики — это шаг 1Шаг 2 — рядом в обратную сторону

С лицевой стороны совершенно не видно где спрятан хвостик

Знали такие способы?

#ирина вяжу про полезное
Полезное

Реглан от «А» до «Я»

7 способов незаметного соединения нитей при вязании

Будет ли косить полотно? И что делать, если все же косит?

Как научиться вязать с картинки?

Кажется, пряжи не хватит… Что делать?

ТОП 5 причин — Почему я вяжу?

Как посчитать метраж пряжи в несколько сложений

Как провести ВТО, чтобы изделие не превратилось в валенок

Образец — вязать или не вязать?…

ТОП 5 ошибок начинающих вязальщиц

Если плотность вязания не совпала. ..

Анатомический палец на варежках и перчатках

Сколько брать пряжи и на каких спицах вязать?

Чем отличается кардная пряжа от гребенной?

Скажите «нет» китайской пряже!

Не тратьте деньги на китайскую пряжу!

Как определить размер шапочки для вязания?

В помощь вязальщице (очень нужные программы и сайты)

Как пришить молнию на вязанное изделие!

Где искать вдохновения для вязания?

Как сшить вязаное изделие?

Как постирать вязаное изделие, чтобы оно стало «валенком»?

Как стирать вязаное изделие, если нет подходящих средств для стирки?

Спасибо за 👍 и за подписку! Давайте вязать вместе! У меня еще много полезного!

Как соединить нити без узелков при вязании

Прямой, незаметный промышленный узелок в вязании для соединения ниток — это простой способ крепкого незаметного соединения ниток в вязании спицами или крючком, когда необходимо, чтобы было ровное соединение нити (например, это может быть при присоединении нити заканчивающегося мотка пряжи к новому или соединение двух цветов при разноцветном вязании).

Такой способ завязывания двух нитей в результате даёт узелок совсем маленький, практически незаметный. К тому же он и не развязывается, как это иной раз бывает при обычных узелках, конечно же, если нитки очень хорошо затянуты и сам узелок правильно завязан. Некоторые называют его промышленным, другие уточняют, что у туристов он известен как прямой. Практичный и простой в завязывании. Всего несколько раз нужно попробовать сделать и можно очень быстро научиться соединять две нити в одну без утолщений, узелков и лишних кончиков ниток пряжи, которые очень часто мешают в готовом изделии, особенно если оно двухстороннее (например, шарф).

Как спрятать узелки при вязании

Как завязать промышленный узелок?

Объяснить на словах это довольно сложно, поэтому лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз прочитать. На фото ниже понятно как складывать две нити и совсем немного описания что за чем идёт.

Из одной нити следует сделать петельку, в которую продеть вторую нить способом, показанным ниже, и слегка потянуть за оба кончика разных нитей в разные стороны. Если видно визуально, что нити расположились правильно, нужно потянуть с усилием за длинные концы, зафиксировав надёжно в незаметном узелке две нитки.

Вот таким образом, как на фото ниже, нужно выполнить петлю одной нитью:

Теперь второй нитью следует обвить эту петлю таким образом, как на фото ниже:

Узелок в идеале должен быть диаметром не более диаметра нитки. Теперь следует ещё раз потянуть за длинные кончики, чтобы удостовериться, что узелок крепкий и затем уже можно отрезать лишнюю нить.

Осталось отрезать лишнее.

Хлопковые или шерстяные кончики можно не обрезать «под корень», а спрятать аккуратно в изделии. Чтобы узелки не развязались, они должны быть очень хорошо затянуты, иначе они могут ослабеть и впоследствии даже развязаться. Стоит потренироваться изначально, прежде, чем использовать такой способ в рабочем процессе.

Как незаметно соединить пряжу

Закончился моток пряжи и надо присоединить новый. Как это сделать незаметно? Хочу рассказать о двух таких способах.

Если завязать узел, то на изнаночной стороне будет виден и узел, и хвостики от него будут торчать в разные стороны. Если вплести их в вязаное полотно, то в этом месте будет утолщение, что тоже не очень хорошо. Со временем из-за носки соединенные кончики могут вылезти наружу и это будет выглядеть неаккуратно.

Именно поэтому книги по вязанию рекомендуют соединять пряжу в начале ряда. В этом случае соединение можно выполнить любым способом, можно просто завязать узлом, оно будет в боковом или другом шве и не будет заметно. Когда Вы увидите, что пряжи осталось совсем немного, протяните конец до конца ряда и умножьте эту длину примерно на 2.5. Если оставшегося «хвостика» пряжи меньше, значит, пряжи до конца ряда не хватит. Привяжите в начале ряда новый моток пряжи. Если столько или чуть больше, то Вам должно хватить пряжи еще на один ряд.

Но что делать, если Вы вяжете круговыми рядами? Или просто-напросто экономите пряжу?

Тогда, возможно, Вам подойдет один из следующих способов.

Первый способ, между прочим, на англоязычных сайтах называется «Русский». Может быть, кто-нибудь знает почему? Поделитесь, пожалуйста, со всеми в комментариях.

Русский способ незаметного соединения пряжи

На фото две нити разного цвета используются специально, чтобы продемонстрировать соединение.

Шаг 1. Разъедините концы пряжи

Шаг 1. Разделите оба конца пряжи, которые будете соединять между собой, на отрезке длиной 4-5 см на две отдельные нити (или 2+1). Отрежьте по одной нити на каждом конце. Это нужно для того, чтобы после соединения не было утолщения нити.

Шаг 2. Прошейте нить в обратном направлении

Шаг 2. Вставьте конец пряжи в штопальную иглу и прошейте этот же конец пряжи в обратном направлении, начиная с места, где была обрезана одна нить, примерно на 4-5 см ли больше. Лучше прошейте подальше. Потом, когда Вы будете растягивать нити, кончики втянутся в пряжу и будут незаметны.

Шаг 3. Проденьте в петлю второй конец пряжи

Шаг 3. В получившуюся петлю проденьте второй конец пряжи.

Шаг 4. Прошейте второй конец пряжи в обратном направлении

Шаг 4. Повторите Шаг 3 для второго конца пряжи.

Шаг 5. Растяните нити в противоположные стороны

Шаг 5. Аккуратно растяните две нити в противоположном направлении.

Получилась прочное и незаметное соединение пряжи. Если Вы недостаточно далеко прошили пряжу и у Вас видны кончики, аккуратно отрежьте их.

Незаметный способ соединения пряжи

«сплести шпагат»

Второй способ называется «Split Splice», что можно перевести как «сплести шпагат».

На фото две нити разного цвета используются специально, чтобы продемонстрировать соединение.

Шаг 1. Разъедините концы пряжи

Шаг 1. Разделите оба конца пряжи, которые будете соединять между собой, на отрезке длиной 4-5 см на две отдельные нити (или 2+1). Отрежьте по одной нити на каждом конце. Это нужно для того, чтобы после соединения не было утолщения нити.

Шаг 2. Увлажните оба конца пряжи. Это нужно, чтобы пряжа вплелась друг в друга. Сухие волокна просто будут скользить и ничего не получится. Некоторые рукодельницы советуют послюнявить их. Ну, это дело принципа.

Шаг 3. Совместите два конца пряжи

Шаг 3. Наложите один конец пряжи на другой в противоположном направлении друг к другу так, чтобы получилась непрерывная нить.

Шаг 4. Скрутите пряжу

Шаг 4. Положите место соединения себе на ладонь, накройте второй ладонью и выполняйте движения потирания ладонями до тех пор, пока две нити хорошенько перекрутятся между собой.

Место соединения пряжи

Как видите, место соединения практически не заметно.

Как связать две нити при вязании тонкий узел

Я всегда связывала нитки просто узлами (ткацким например), а потом морочила себе голову как бы это безобразие получше спрятать. Этот способ для меня настоящее открытие!

Существует множество способов связывания нити в ткацком производстве. Главным преимуществом ткацкого узла является быстрота, с которой его можно завязать и компактность, обеспечивающая свободное прохождение нити через станок. Нас эти условия устраивают, поэтому воспользуемся «ткацким узлом» в процессе нашей работы — вязания.

И ещё одно видео, как сделать переход от одного мотка к другому без узлов, но при этом прочным.

Особо актуален этот способ при ажурном вязании как спицами, так и крючком.

Сохраните, чтобы не потерять

Вязание спицами — целое таинство… Для рукодельницы очень важно правильно организовать свою работу, чтобы процесс творчества приносил максимум удовольствия.
Благодаря этим изобретательным приемам можно творить, не отвлекаясь на досадные мелочи! Нитки не будут путаться, а некоторые хитрости помогут создать воистину прекрасные вещи. Всем поклонникам хендмейда посвящается!

1. Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

2. Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

3. Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

4. Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц, указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей — здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.

5. Свяжите образец размером не менее 10×10 см.  Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10×10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на ½ или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

6. Не распускайте образец, а отложите его, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много, то можно использовать их для покрывала в стиле ‘пэчворк’.

7. Если Вы собираетесь вязать свою первую модель, то выбирайте не очень прилегающий, простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона, нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.

8. Если Вы вяжете что-то для ребенка и знаете, что, возможно, придется удлинять рукава, вяжите их сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.

9. Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее, чем указано в инструкции, тогда его можно будет носить и поверх пальто.

10. Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой, используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.

11. В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

12. Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, воспользуйтесь круговыми спицами.

13. Если Вы вяжете модель с длинным рукавом, обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.

14. Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.

15. Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи, воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей, что не дает им перепутаться

16. Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи, то обязательно постирайте образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом, Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.

17. Практичная вещь, в покупке которой Вы никогда не раскаетесь — это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть, если Вы прерываете работу

18. Еще одна очень практична вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.

19. При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но, тем не менее, планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.

20. Если Вы вяжете нитями в два сложения, старайтесь натягивать обе нити одинаково.

21. При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи, просто выберите размер поменьше.

22. Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.

23. Даже если Вы очень торопитесь, постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.

24. Если Вы вяжете из светлой, маркой пряжи, положите клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое отверстие для нити.

25. Если Вам нужна вспомогательная спица, а у Вас ее нет, возьмите спицу из комплекта чулочных спиц, т. е. не очень длинную и без ограничителя.

26. Если выполнить планку в резинку 1×1 из нитей двух цветов, то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

27. Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.

28. Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается, опустите ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.

29. Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще, та край будет лучше растягиваться.

30. Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, постелите себе на колени белый платок.

31. Если Вы вяжете жакет с V-образным вырезом и цельной бейкой горловины, то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

32. Храните спицы в том же пакете, в котором они продавались. Если Вы забудете их номер, то всегда сможете найти его на упаковке.

33. Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.

34. В инструкции указано, что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

35. Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала, то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.

36. Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

37. Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.

38. Если перекрещивать изнаночные петли, то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, не спускайте петлю со спицы, теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.

39. Если Вы вяжете пуловер поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.

40. Если Вам нужно вязать лицевой гладью, выполните первый ряд резинкой 1×1, тогда край не будет скручиваться.

41. Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.

42. Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.

43. Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.

44. Прятать концы ниток — занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить, если воспользоваться крючком.

45. Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали, затем выкройте подкладку, используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом ‘козлик’ пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

46. Если Вы вяжете толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити, чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда (или — у края детали). И не расстраивайтесь, если от предыдущего мотка остался ‘хвост’: он Вам пригодится при сборке.

47. Если пришивать манжеты и планки швом ‘козлик’, то соединение будет более эластичным.

48. Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.

49. При вязании детского пуловера лучше выполнять рукава сверху вниз. В этом случае их можно будет легко надвязать,

50. Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

51. Если Ваш ребенок школьник и носит ранец, то добавьте дополнительную нить при вязании плеч, чтобы они не вытирались.

52. Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву

53. Если вяжете детский пуловер, то на локтях добавьте к рабочей нити дополнительную нить. Это придаст рукавам прочность.

54. Если Вы пришьете к детскому фартуку-нагруднику вместо завязок резинку, то такая модель будет более безопасной, к тому же подросший малыш сможет надевать и снимать такой нагрудник самостоятельно.

55. Если Вы выполняете подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель, Вы получите аккуратную линию сгиба.

56. Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

57. Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.

58. Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

59. Если Вам нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.

60. Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.

61. Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.

62. Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель, прибавлений и убавлений, вяжите рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполнял прибавления и убавления.

63. Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить.

64. Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков, то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.

65. Можно удлинить пуловер, связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего, если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу, мягкий мохер или ангору — они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из ‘обычной’ гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно, лучше, если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.

66. Сделайте метку маркером на пальце, чтобы следить за расстоянием между стежками.

1. ВСЕГДА вяжите образец. Не жалейте на это время и дорогую пряжу. Вы вяжите спицами, которыми планируете вязать минимум 1-2 раппорта, закройте петли, постирайте теплой водой и высушите. Только потом можно измерять образец и делать расчет петель на большое изделие.

2. Совсем не обязательно выбирать номер спиц по рекомендации, указанной на упаковке пряжи. Каждая рукодельница имеет свой особый стиль вязания: свободный или, наоборот, тугой. Размером спиц вы сможете корректировать плотность полотна с поправкой на ваш стиль.

3. После того, как изделие связано, сшито, обязательно нужно постирать его, чтобы смыть заводской воск, обработку от моли. Стираем с жидким средством для стирки шерсти в тёплой (не горячей) воде. Полощем несколько раз. Отжимаем полотенцем, нежно скручивая. Оставляем сушить на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, придав нужную форму руками.

4. Не экономьте на пряже. Жизнь слишком коротка, чтобы вязать из синтетики и некачественной шерсти. Вспомните, как в детстве вы не любили колючую шапку и кусачие варежки. Для детской одежды выбирайте меринос. Он мягкий и совсем не колется. Сэкономив, вы потратите время на вязание вещи, которая после стирки потеряет вид. Нитка вытянется, краска полиняет. Хорошая пряжа служит в изделии годами.

5. Как делать незаметные красивые убавки: прячьте изнаночные петли под лицевые. Лицевые петли в аранах провязываем вместе в последнюю очередь. «Съедайте» все, что вокруг орнамента. Меняйте размер спиц на меньший в местах убавок.

6. После распускания изделия, если вы решили связать из этой пряжи что-то новенькое, обязательно нужно постирать пряжу. Она станет ровной, вам будет удобнее вязать. Намотайте пряжу длинными петлями, как для пасмы, к примеру, на спинку стула. Свяжите контрастной ниточкой, чтобы не перепуталась. Постирайте, оставьте сохнуть, подвесив за одну из скрепляющих ниточек. После высыхания перемотайте в клубки.

7. Шапки, снуды, свитера, рукава лучше вязать по кругу без шва. Для шапок, снудов лучше использовать спицы на леске 40 см. Для свитера леска 60, 80 см. Рукава, варежки можно вязать, используя леску 80,100 см.

8. Парные вещи можно вязать одновременно на спицах с леской методом «magic loop». Используйте спицы с гладким соединением к леске (например разъемные от Knit pro) и леску длиной 80, 100 см.

9. Вязать в 2 нитки можно из одного клубка: нить снаружи и изнутри моточка. Или, например, брать 2 кончика для вязания методом «magic loop».

10. Записывайте исходные данные по изделию: название пряжи, артикул/название цвета, номер спиц, количество набранных петель. Когда вы захотите повторить, вам не нужно будет вспоминать или высчитывать.

11. Резинки вяжут спицами меньшего диаметра, узор «рис», «жемчуг» делает вещь более объемной, араны, косы сжимают вещь. Араны и косы, жаккард вяжем спицами большего диаметра.

12. Связать шапку нужной формы проще используя разные размеры спиц: резинку размером на 1/1,5 меньше, основную часть спицами, указанными на упаковке пряжи, ближе к макушке снова переходим на меньший размер, чтобы плавно сузить изделие.

§ 4. Как спрятать концы нитей

Вяза­ную вещь нужно сде­лать кра­си­вой не только с лица, но и с изнанки. На ней не должно быть видно ни узлов, ни кон­цов нитей, кото­рые я назы­ваю хво­сти­ками. В их число вхо­дят не только тех­но­ло­ги­че­ские концы, кото­рые обра­зу­ются в резуль­тате дей­ствий, преду­смот­рен­ных тех­но­ло­гией вяза­ния, но и концы, кото­рые полу­ча­ются при свя­зы­ва­нии нитей, поеден­ных молью или жуч­ками, и при рас­пус­ка­нии ноше­ной коф­точки или неудав­шейся части в про­цессе работы над новой коф­точ­кой. Реше­ние дан­ной про­блемы во мно­гом зави­сит от спо­соба при­со­еди­не­ния нити. В оте­че­ствен­ной (совет­ской) и немец­кой шко­лах вяза­ния эти спо­собы раз­ли­ча­ются принципиально.

 4.1. Обзор суще­ству­ю­щих способов

4.1.1. Оте­че­ствен­ная школа вязания

Пред­ста­ви­тели оте­че­ствен­ной школы вяза­ния сове­туют соеди­нять нити при помощи узлов, а их концы ввя­зы­вать или обре­зать. При этом в попу­ляр­ной и по сей день, до сих пор пере­из­да­ю­щейся, выдер­жав­шей более 40 пере­из­да­ний «Азбуке вяза­ния» ее автор М.В. Мак­си­мова реко­мен­дует исполь­зо­вать плос­кий узел. Она пишет:

«Рис. 8. Так свя­зы­вают концы нитей плос­ким узлом»[i]

«Такой узел неве­лик и в то же время доста­точно про­чен. Потре­ни­руй­тесь в его выпол­не­нии – он не раз при­го­дится вам (рис. 8). Возь­мите свет­лую и тем­ную нити: в пра­вую руку – свет­лый конец, в левую – тем­ный (длина кон­цов 4 – 5 см). Свет­лый конец (пра­вый) нало­жите поверх тем­ного (левого) и зажмите паль­цами левой руки место их пере­се­че­ния. Тем­ный конец возь­мите в пра­вую руку и обо­гните им свет­лую нить, затем свет­лым обо­гните тем­ный. Теперь потя­ните концы в про­ти­во­по­лож­ные сто­роны, чтобы затя­нуть узел»[ii].

Совет свя­зы­вать нитки узлом дают также Л. Сич­ка­ренко и З. Попель в книге «Вяза­ние крюч­ком», кото­рая вышла в 1956 г., а также Р.В. Рас­ку­тина и Е.В. Мар­кина в руко­вод­стве «Вяза­ние. 100 Уро­ков», издан­ном в 1976 г., – на два года раньше пер­вого изда­ния «Азбуки вяза­ния» М.В. Мак­си­мо­вой – 1978 г. На него, видимо, М.В. Мак­си­мова и опи­ра­лась при напи­са­нии своей книги. Может быть, именно Р.В. Рас­ку­тину и Е.В. Мар­кину, а не М.В. Мак­си­мову сле­дует счи­тать осно­во­по­лож­ни­ками оте­че­ствен­ной школы вязания?

В руко­вод­стве Р.В. Рас­ку­ти­ной и Е.В. Мар­ки­ной читаем:

«Изде­лие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь исполь­зо­вать нитку из ста­рых вяза­ных вещей. Ста­рую вяза­ную вещь (если она не сва­ля­лась) легко рас­пу­стить, а затем свя­зать из нее изде­лие мень­шего раз­мера или новую вещь, ком­би­ни­руя с шер­стью дру­гих цве­тов, ири­сом, сута­жом, тка­нью. Для этого изде­лие нужно рас­по­роть по швам и найти конец нити. Сле­дует искать его (за ред­ким исклю­че­нием) вверху каж­дой детали. Если конец нити трудно найти, нужно акку­ратно сре­зать один-два ряда, отде­лить часть нито­чек и, дойдя до основ­ной, рас­пус­кать вязание.

Изде­лия бывают цель­ные и кро­е­ные. В кро­е­ных с изна­ноч­ной сто­роны шов обме­тан про­стой нитью. Это зна­чит, что изде­лие реза­ное и будет рас­пус­каться отдель­ными отрез­ками нити. Свя­зы­вать такие отрезки реко­мен­ду­ется «мор­ским узлом» (рис. 2).

Рис. 2. Свя­зы­ва­ние нити мор­ским узлом

Пра­вый конец нити накла­ды­ваем поверх левого, конец левой нити завя­зы­ваем, про­пус­кая ее дви­же­нием «от себя» под пра­вую. Затем накла­ды­ваем опять оба конца нити таким обра­зом, чтобы левый лег поверх пра­вого, после этого конец пра­вой нити завя­зы­ваем «от себя» и затя­ги­ваем узел. Концы нити в дан­ном слу­чае можно обре­зать. Если узел свя­зы­ва­ется из тол­стой нити или из несколь­ких тон­ких, сло­жен­ных вме­сте, концы лучше не обре­зать»[iii].

Не стоит забы­вать, что совет­ская школа вяза­ния зарож­да­лась и раз­ви­ва­лась в труд­ные вре­мена. Тогда коф­точки часто вязали из рас­пу­щен­ных выно­шен­ных вещей, отхо­дов про­из­вод­ства, а о при­ве­де­нии в поря­док их изнанки осо­бенно не забо­ти­лись. Тут я не могу не вспом­нить юбку из мет­ро­вых обрез­ков тон­кой шер­стя­ной нити (отхо­дов какого-то шер­сто­пря­диль­ного ком­би­ната). Ее свя­зала моей подруге ее мама. Хво­сти­ков на изнанке юбки было так много, что изнутри она напо­ми­нала мех. Конечно, спря­тать такое коли­че­ство кон­цов, согла­си­тесь, нере­ально. Ну а если бы вязаль­щица все же запра­вила их в полотно, то сде­лала бы его жест­ким и испор­тила вид юбки с лице­вой стороны.

Важно также, что в 1950 – 1960-х гг. и даже в пер­вой поло­вине 1970-х гг., как пра­вило, вязали из очень тон­ких ниток. Нитки от рас­пу­щен­ных ноше­ных вещей фаб­рич­ного про­из­вод­ства (машин­ной вязки) также были очень тон­кими. Для вяза­ния нитки соеди­няли в несколько сло­же­ний. Но их общая тол­щина также была неболь­шой и соот­вет­ственно давала неболь­шую гори­зон­таль­ную плот­ность вяза­ния. Так, в «Домо­вод­стве» (1959) обыч­ной назы­ва­ется гори­зон­таль­ная плот­ность 3 – 4 петли на 1 см[iv]. А все рас­четы в пет­лях Р.В. Рас­ку­ти­ной и Е.В. Мар­ки­ной постро­ены на гори­зон­таль­ной плот­но­сти 3 петли и вер­ти­каль­ной плот­но­сти 4,5 ряда. М.В. Мак­си­мова, несмотря на при­сут­ствие в «Азбуке вяза­ния» (1991) иллю­стра­ций, где пока­заны модели из ниток сред­ней тол­щины и даже из тол­стой пряжи, рас­четы для вывя­зы­ва­ния гор­ло­вины, проймы, оката рукава и т.д. осно­вы­вает на гори­зон­таль­ной плот­но­сти 3 петли.

Судя по опи­са­нию модели «Наряд­ное пла­тье» (фото слева) из аль­бома «Уме­ю­щим вязать» (1974) М.В. Мак­си­мо­вой, гори­зон­таль­ная плот­ность в 3 петли полу­ча­лась при сло­же­нии 5 нитей пряжи № 32/2[v]. А согласно М.В. Мак­си­мо­вой, номер пряжи, выра­жен­ный дроб­ным чис­лом, напри­мер 32/2 или 10/2, озна­чает сле­ду­ю­щее: «Цифры до черты ука­зы­вают тол­щину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты пока­зы­вает, из сколь­ких нитей скру­чена пряжа»[vi].

Нить, полу­ча­е­мая из несколь­ких сло­же­ний тон­кой пряжи, была плос­кой. При этом вязать из нее было при­нято очень туго. Об этом сви­де­тель­ствует один из «прак­ти­че­ских сове­тов», кото­рые дает М.В. Мак­си­мова в «Азбуке вяза­ния». Читая его, пони­ма­ешь, насколько сла­бее мы вяжем сейчас.

«Наби­рая петли началь­ного ряда, ста­рай­тесь как можно туже затя­ги­вать их на спице, но учтите, что сле­ду­ю­щий ряд (как и все осталь­ные) вязать нужно более слабо, – ука­зы­вает она. – Луч­ший вари­ант вязки – это когда петля плотно «обни­мает» спицу. <…> Время от вре­мени кон­тро­ли­руйте испол­не­ние работы: пере­двиньте вяза­нье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно дви­жется с чуть замет­ным уси­лием, зна­чит, петли выпол­нены пра­вильно»[vii].

Понятно, что для столь тугого вяза­ния нужны были соот­вет­ству­ю­щие спицы. От совре­мен­ных они отли­ча­лись тем, что их кон­чик был ост­рым в бук­валь­ном смысле: он больно колол пальцы. (Я знаю это из соб­ствен­ного опыта.) Но иначе вве­сти спицу в петлю было трудно.

В резуль­тате полотно выхо­дило очень плот­ным, подоб­ным свя­зан­ному на машине, и поэтому на нем узелки, конечно, не были видны. Между тем в совре­мен­ном вяза­нии чаще всего исполь­зу­ется одна объ­ем­ная нить цилин­дри­че­ской формы. Она имеет сред­нюю тол­щину и дает гори­зон­таль­ную плот­ность вяза­ния 2 – 2,2 петли при том, что туго вязать теперь не при­нято. И если узелки на плот­ном полотне из тон­чай­ших ниток ста­рого поко­ле­ния дей­стви­тельно мало заметны, то узелки из совре­мен­ных ниток сред­ней тол­щины на полотне, свя­зан­ном с плот­но­стью, кото­рая сей­час счи­та­ется нор­маль­ной, пра­виль­ной, заметны и очень.

Однако ука­за­ния руко­водств, издан­ных в 50– и 70-х гг. про­шлого века, вполне могут при­го­диться и сего­дня – тем, кто любит вязать из ниток для машин­ной вязки. Я сама довольно много вещей свя­зала из пряжи «Лидия» (1613 м в 100 г), выпус­ка­е­мой Мос­ков­ским шер­сто­пря­диль­ным ком­би­на­том. При­ме­ром может слу­жить сире­не­вая коф­точка с двумя гир­лян­дами из листьев, свя­зан­ная из нити в четыре сло­же­ния. Но, как пока­зы­вает срав­не­ние фото­гра­фий, плот­ность ее полотна зна­чи­тельно ниже, нежели у «Наряд­ного пла­тья» из аль­бома М.В. Максимовой.

Сире­не­вая коф­точка из чисто­шер­стя­ной пряжи «Лидия»

Л. Сич­ка­ренко и З. Попель пред­ла­гают в под­раз­деле «Исполь­зо­ва­ние ста­рых вяза­ных вещей» своей книги свя­зы­вать тон­кие нити при их рас­пус­ка­нии как порт­нов­ским (рис. 36), так и плос­ким (мор­ским) (рис. 37) узлами, а более тол­стые – соеди­нять при­су­чи­ва­нием (скру­чи­ва­нием). Вот, что они пишут:

«Зна­чи­тель­ная часть вещей, сши­тых по выкройке из три­ко­таж­ного полотна, рас­пус­ка­ется легко и быстро. Но сплош­ной нити при этом не полу­ча­ется. Есте­ственно, что при вяза­нии из неболь­ших кусоч­ков будет много узлов, кото­рые надо уметь скрыть.

Соеди­няя кусочки в целую нить, надо ста­раться, чтобы узелки были как можно мень­шего раз­мера и очень проч­ными. Шер­стя­ные нитки, напри­мер, соеди­нен­ные в узлы, во время стирки могут раз­вя­зы­ваться сами по себе, так как чистая шерсть обла­дает спо­соб­но­стью сколь­зить. Наи­бо­лее прак­ти­чен и прост узел, пред­ла­га­е­мый нами на рисунке 36. Оста­ю­щи­еся после завя­зы­ва­ния кон­чики обре­за­ются. Такие узелки на тон­ких нит­ках в работе совер­шенно незаметны.

Рис. 36

На рисунке 37 пока­зан дру­гой узе­лок. Здесь надо остав­лять концы дли­ной 4 – 5 см. Во время вязки их вытя­ги­вают по длине нити в про­ти­во­по­лож­ные сто­роны и неза­метно ввя­зы­вают. Чтобы не полу­чи­лось утол­ще­ния, в местах соеди­не­ния надо про­вя­зы­вать плот­ней. Если нитки все же тол­сты, кон­чики их слегка рас­су­чи­вают и выдер­ги­вают часть волокна. Утон­чен­ные таким обра­зом концы накла­ды­вают друг на друга, при­су­чи­вают и затем заде­лы­вают в работу. Этот спо­соб хотя и кро­пот­лив, но для плоско вяжу­щихся изде­лий необ­хо­дим, так как поз­во­ляет добиться совер­шенно ров­ной поверхности.

Рис. 37

В кру­го­вом вяза­нии все встре­ча­ю­щи­еся в нит­ках узлы оста­ются на левой (изна­ноч­ной) сто­роне. Однако при изго­тов­ле­нии ман­жет, ворот­ни­ков, поя­сов и всех про­чих дета­лей надо при­су­чи­вать кон­чики, чтобы полу­чить глад­кое дву­сто­рон­нее «лицо»»[viii].

Впро­чем, нельзя ска­зать, что совет­ские спе­ци­а­ли­сты вовсе обо­шли вни­ма­нием соеди­не­ние тол­стых нитей.

Так, еще один оте­че­ствен­ный учеб­ник по вяза­нию, автора кото­рого мне уста­но­вить пока не уда­лось, пред­ла­гает концы тол­стых нитей соеди­нять с помо­щью иглы. В нем гово­рится: «…Один конец нити вде­вают в иглу, про­тас­ки­вают в дру­гой, затем лиш­ние кон­чики нитей обре­зают. Недо­ста­ток спо­соба в том, что место соеди­не­ния полу­ча­ется утол­щен­ным»[viiia].

Этот же спо­соб мы нахо­дим в реко­мен­да­циях для руко­дель­ниц от М. Мак­си­мо­вой и М. Кузь­ми­ной, опуб­ли­ко­ван­ных в про­шлом веке в жур­нале «Работ­ница». Они пишут:

«Остатки тол­стой шер­стя­ной пряжи можно соеди­нить в одну длин­ную нить и свя­зать из нее новую вещь. В дело пой­дут и совсем корот­кие нити (15 – 16 см). Концы нитей соеди­ните (сшейте) между собой, как пока­зано на рисунке, лиш­нее отрежьте. В местах соеди­не­ний полу­чатся неболь­шие утол­ще­ния, кото­рые не только не испор­тят вяза­ное полотно, но при­да­дут ему мод­ный эффект «непропрядов»».

Судя по тек­сту, М. Мак­си­мова и М. Кузь­мина и сами пони­мают, что такое соеди­не­ние нитей не дает ров­ной поверх­но­сти полотна и под­хо­дит лишь для изго­тов­ле­ния вещей в дере­вен­ском стиле.

(Тех­ника соеди­не­ния тол­стых нитей с помо­щью иглы полу­чила назва­ние рус­ского спо­соба. Ее совре­мен­ный, усо­вер­шен­ство­ван­ный вари­ант с поша­го­вой иллю­стри­ро­ван­ной инструк­цией содер­жится в при­ло­же­нии к этому пара­графу, кото­рое назы­ва­ется «Без­у­з­ел­ко­вое соеди­не­ние тол­стых нитей: совре­мен­ные спо­собы». Там же пред­став­лен метод соеди­не­ния нити путем свой­ла­чи­ва­ния концов.)

Неко­то­рые авторы пред­ла­гают соеди­нять нити любой тол­щины только путем их скру­чи­ва­ния. Для этого длин­ные концы нужно свя­зать оди­нар­ным плос­ким узлом (на фото слева), раз­ве­сти в про­ти­во­по­лож­ные сто­роны и пере­вить с нитями. Конечно, этот спо­соб куда как более при­ми­ти­вен и груб по срав­не­нию с мето­дом при­су­чи­ва­ния, пред­ло­жен­ным Л. Сич­ка­ренко и З. Попель. Мне как-то при­ве­лось рабо­тать с клуб­ками соеди­нен­ных таким обра­зом ниток. Нитки были не тол­стыми, а, ско­рее, тон­кими. Их концы были скру­чены с боль­шим запа­сом по длине, веро­ятно, из опа­се­ния, что во время стирки и вяза­ния они рас­пол­зутся. В резуль­тате утол­щен­ный уча­сток соста­вил около 15 – 20 см. Петли, вывя­зан­ные из него, ока­за­лись заметно толще дру­гих. Поэтому мне при­шлось во время работы каж­дое соеди­не­ние рас­пря­ды­вать и посту­пать с ним по-своему, о чем я рас­скажу позже.

Гораздо более при­ем­ле­мым мне кажется метод спря­ды­ва­ния нитей, при­ве­ден­ный сло­вац­ким спе­ци­а­ли­стом Люд­ми­лой Пеш­ко­вой в ее книге «Вяза­ние» (1979). Она пишет:

«Если в ряду встре­тится узел, посту­паем сле­ду­ю­щим обра­зом: узел раз­вя­жем, оба конца шер­сти на длине около 10 см раз­де­лим на две нити оди­на­ко­вой тол­щины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трех нитей на 2 и 1 нить). Потом про­ти­во­по­лож­ные концы скру­тим так, чтобы шерсть в этом месте была пер­во­на­чаль­ной тол­щины, т.е. при пряже из двух нитей соеди­няем 1 + 1 нить, при пряже из трех нитей берем 2 нити одного и 1 нить вто­рого конца. Потом нор­мально вяжем дальше. При общей обра­ботке три­ко­тажа лиш­ние концы шер­сти зашьем на изна­ноч­ной сто­роне; лице­вая сто­рона оста­ется ничем нена­ру­шен­ной. На ней нет ни види­мых утол­щен­ных петель, кото­рые могли бы воз­ник­нуть при обыч­ном над­став­ле­нии шер­сти, ни рас­ши­рен­ных петель, кото­рые воз­ни­кают при соеди­не­нии кон­цов шер­сти узлом. Этот спо­соб над­став­ле­ния пряжи мы лучше всего оце­ним при вяза­нии из ста­рого, рас­пу­щен­ного мате­ри­ала, когда, обычно, надо эко­но­мить каж­дый конец»[ix].

Таким обра­зом, пере­чис­лен­ные спо­собы соеди­не­ния нитей узлами и при­су­чи­ва­нием, при­ня­тые в совет­ской школе вяза­ния, а также спо­соб соеди­не­ния, пред­ло­жен­ный Люд­ми­лой Пеш­ко­вой, в целом исклю­чают необ­хо­ди­мость заделки кон­цов, поскольку они ввя­зы­ва­ются в полотно в про­цессе вяза­ния или же коротко обре­за­ются. Однако пере­чис­лен­ные спо­собы ори­ен­ти­ро­ваны в основ­ном на соеди­не­ние нитей в про­цессе рас­пус­ка­ния вещей. О том, как посту­пать во всех дру­гих слу­чаях, руко­вод­ства ничего не гово­рят. Понятно, что по умол­ча­нию нить от нового клубка к нити закан­чи­ва­ю­ще­гося при­со­еди­ня­ется теми же спо­со­бами. Но что делать с кон­цами нитей, кото­рые обра­зу­ются в самом начале работы над дета­лью (при наборе) и после ее завер­ше­ния, когда после выпол­не­ния закреп­ля­ю­щего ряда нить обре­за­ется? Един­ствен­ный ответ на этот вопрос, кото­рый я про­чла, – исполь­зо­вать их для сши­ва­ния дета­лей, хотя бы в самом начале шва. А как быть с кон­цами нитей при раз­но­цвет­ном вяза­нии или при вышивке по три­ко­таж­ному полотну?

Скла­ды­ва­ется впе­чат­ле­ние, что созда­те­лей руко­водств, как и их целе­вую ауди­то­рию, мало забо­тил вид изнанки, поэтому про­блема заделки кон­цов для них не суще­ство­вала. Мно­гие руко­вод­ства даже не каса­ются вопроса соеди­не­ния нитей. При­ме­ром может слу­жить пре­крас­ная книга Анны Алек­сан­дровны Вла­со­вой «Вяза­ние: от уме­ния к мастер­ству» (1992), где на эти темы нет ни слова.

4.1.2. Немец­кая школа вязания

Немец­кая школа вяза­ния зани­мает проч­ные пози­ции в нашей стране бла­го­даря тому, что уже не одно поко­ле­ние вязаль­щиц имело воз­мож­ность изу­чать ее при­емы вна­чале по жур­налу «Verena», кото­рый появился у нас в про­даже в 1996 г. с вклад­кой инструк­ций на рус­ском языке. С 1997 г. он уже стал изда­ваться на рус­ском языке, как и появив­шийся в это же время жур­нал «Саб­рина». «Verena» и «Саб­рина» пуб­ли­куют модели одежды с подроб­ными опи­са­ни­ями и схе­мами. Время от вре­мени в них печа­та­ются отдель­ные уроки и неболь­шие учеб­ные курсы, снаб­жен­ные поша­го­выми инструк­ци­ями с цвет­ными фото­гра­фи­ями и рисун­ками. Кроме того, в нуле­вых годах XXI в. было издано несколько пере­ве­ден­ных на рус­ский язык автор­ских руко­водств. Они явля­ются подроб­ными, понят­ными, довольно пол­ными и имеют боль­шую иллю­стра­тив­ную базу. Правда, пере­вод­чики и редак­торы неко­то­рых книг не явля­ются спе­ци­а­ли­стами в вяза­нии, отчего смысл отдель­ных пред­ло­же­ний бывает иска­жен. О том, что хотел ска­зать автор, опыт­ная масте­рица в этом слу­чае может дога­даться, а начи­на­ю­щая вязаль­щица оста­нется в недоумении.

Совре­мен­ная немец­кая школа осно­вы­ва­ется на исполь­зо­ва­нии ниток сред­ней тол­щины, про­из­ве­ден­ных спе­ци­ально для руч­ного вяза­ния по новей­шим тех­но­ло­гиям. Поэтому она не при­ем­лет соеди­не­ния их узлами или при­су­чи­ва­нием. Более того, ее пред­ста­ви­тели счи­тают, что при плос­ком вяза­нии нужно избе­гать при­со­еди­не­ния нити от нового клубка в любой точке вяза­ного полотна, кроме кромки. То есть, по их мне­нию, нельзя при­со­еди­нять нить в про­цессе вывя­зы­ва­ния ряда, напри­мер, в его сере­дине. При­со­еди­нять нить (без узла) нужно с пра­вого или левого края детали, т.е. в начале или в конце ряда. Соот­вет­ственно пря­тать концы сле­дует в кромку детали до ее сши­ва­ния или после.

При­веду отры­вок на эту тему из «Пол­ного курса вяза­ния» Ханны Якс:

«Вве­де­ние новой нити

Вве­де­ние новой нити в начале ряда

Из прак­тики всем вязаль­щи­цам известно, как выгля­дят участки вяза­ния, когда на сере­дине ряда при­со­еди­нена новая нить: обра­зу­ются утол­ще­ния и неров­но­сти, кото­рые заметны изда­лека. Лучше при­ки­нуть зара­нее, когда должна закон­читься ста­рая нить и обре­зать ее в конце ряда (кусок обре­зан­ной нити при­го­дится при завер­ше­нии работы). Новую нить вво­дят в начале ряда. Если про­вя­зы­вают послед­нюю петлю ряда и сни­мают ее в сле­ду­ю­щем ряду, то новую нить при­вя­зы­вают при вяза­нии послед­ней петли, до пере­во­ра­чи­ва­ния работы. Это же отно­сится к вяза­нию попе­реч­ных полос раз­лич­ного цвета: послед­нюю петлю преды­ду­щего ряда соеди­няют с нитью дру­гого цвета. При вяза­нии не должно быть ника­ких узелков».

Заделка кро­моч­ной нити

После того как свя­заны отдель­ные части изде­лия, можно заде­лать нити, остав­ши­еся на кромке. Для этой цели суще­ствует тол­стая игла с тупым кон­цом, кото­рую вво­дят между пет­лями, а не сквозь них.

Вер­ти­каль­ная заделка нити

Нить про­тя­ги­вают по воз­мож­но­сти точно по вер­ти­кали кромки. Вяза­ное изде­лие со вре­ме­нем неми­ну­емо вытя­ги­ва­ется в ширину — в боль­шей сте­пени, чем в длину, поэтому при вер­ти­каль­ной заделке меньше веро­ят­но­сти выхода нити из вяза­ния»[x].

Ката­рина Бусс в своей книге «Вяза­ние» (в ори­ги­нале она назы­ва­ется «Боль­шая равенс­бург­ская книга вяза­ния»)^[xi] реко­мен­дует закреп­лять новую (над­став­лен­ную) нить в конце ряда путем про­вя­зы­ва­ния ее кро­моч­ной пет­лей вме­сте со старой:

«1. Чтобы пер­вые петли с новой над­став­лен­ной нитью не ослабли, про­вя­жите послед­нюю кро­моч­ную петлю обе­ими нитями и пере­вер­ните изделие.

 2. Про­вя­жите новой нитью кро­моч­ную петлю и несколько нитей ряда и затем крепко затя­ните остатки нитей».

К. Бусс счи­тает, что «абсо­лютно все равно, закреп­ля­ете ли вы нити до или после сборки деталей».

«Закреп­ле­ние после сборки осо­бенно реко­мен­до­вано при исполь­зо­ва­нии тон­ких видов пряжи. Так как после закреп­ле­ния нитей кро­моч­ные петли, а также близ­рас­по­ло­жен­ные, очень часто ста­но­вятся толще, то отдель­ные петли не выде­ля­ются так явно. И это обсто­я­тель­ство очень ослож­няет про­цесс сборки изде­лия. Кроме того, вы можете исполь­зо­вать оста­ток нити для сши­ва­ния», – пишет она, иллю­стри­руя этот абзац фото­гра­фией с пояс­ня­ю­щим текстом:

 «Нитки на краях можно закре­пить до или после про­цесса свя­зы­ва­ния дета­лей. Нити все­гда закреп­ля­ются по отдель­но­сти и вер­ти­кально в кро­моч­ной петле и шве».

Ката­рина Бусс также рас­смат­ри­вает слу­чай закреп­ле­ния тех­но­ло­ги­че­ского конца, кото­рый ока­зался не на кромке, а на самом вяза­ном полотне:

 «1. Если воз­никла необ­хо­ди­мость закре­пить нить в про­цессе работы над дета­лью, то сна­чала про­та­щите ее через сосед­нюю петлю, так что петля закро­ется. (По всей веро­ят­но­сти, изна­чально нить не была зафик­си­ро­вана узлом – Ф.Ó.)

 2. Затем закре­пите нить по вер­ти­кали, при этом нико­гда не захва­ты­вайте все петли, а только одну часть и затя­ги­вайте нитку не слиш­ком туго».

Между тем жур­нал «Verena» (№ 4, 1997) все же допус­кает закреп­ле­ние нитей не по вер­ти­кали. Как можно видеть по фото­гра­фиям, его спе­ци­а­ли­сты пред­ла­гают концы нитей про­тя­нуть «через петли вяза­ного полотна в про­ти­во­по­лож­ных диа­го­наль­ных направ­ле­ниях (пра­вую нить – влево, левую нить – вправо)». Такой спо­соб реко­мен­ду­ется в том слу­чае, если работа от нового клубка была начата не от края детали, напри­мер, при кру­го­вом вязании.

[v] Мак­си­мова М.В. Уме­ю­щим вязать: аль­бом. М.: Лег­кая инду­стрия, 1974. С. 6.

[vi] Мак­си­мова М.В. Азбука вяза­ния. Ч. 1. М.: Лег­пром­бы­т­из­дат, 1991. С. 6.

[vii] Мак­си­мова М.В. Азбука вяза­ния. Ч. 1. М.: Лег­пром­бы­т­из­дат, 1991. С. 23.

[x] Якс Х. Пол­ный курс вяза­ния. Пер. с нем. М.: Изда­тель­ский дом «Ниола 21-й век», 2006. С. 21.

[xi] Бусс К. Вяза­ние. Пер с нем. (Katharina Buss. Das Grosse Ravensburger Strickbuch. Berlin, 1996). М.: Про­физ­дат, 2001. С. 120.

Давайте поговорим о узлах! — моток

16 февраля 2018 г.

Узел! Это слово, когда дело касается вязания, сродни ругательству. Некоторые люди не против натолкнуться на пару узлов в своей пряже, в то время как другие классифицируют это как катастрофу. Это немного щекотливая тема, но я подумал, что это важный вопрос, который нужно решить. Итак, поехали.

Узлы неизбежны

Пряжа — это, по сути, кусок нити, который в процессе фрезерования иногда рвется.Завод не собирается выбрасывать хорошую пряжу из-за единичного обрыва. Итак, они связывают пряжу узлом, и процесс продолжается. Теперь, если компания по производству пряжи или красильщик не проверит каждый миллиметр каждого мотка в поисках узлов (и давайте посмотрим правде в глаза, у кого есть на это время!), Никто не узнает, что узел есть, пока кто-то не обнаружит его во время вязания. Это больно, особенно когда ты в среднем ряду, НО ЗДЕСЬ ХОРОШЕЕ: узлы можно исправить!

Как избавиться от узлов в пряжи

Во-первых, проверьте, действительно ли это узел.Иногда пряжа немного запутывается и может выглядеть как узел, но если вы не видите соединения, просто потяните за оба конца, и, надеюсь, пряжа распутается. Если вы обнаружили настоящий узел в начале вашего ряда, это действительно просто. Все, что вам нужно сделать здесь, это разрезать узел и снова соединить пряжу, как если бы вы соединяли новый клубок. Однако, если вы обнаружите узел в среднем ряду, вам нужно сделать следующее:

1. Spit-Splice: Этот метод работает только с животными волокнами, которые были обработаны суперпромыванием , а не .По сути, то, что вы делаете, — это валяете два конца пряжи вместе, чтобы получилось ровное соединение. Вот очень полезное видео о том, как сплетать-сращивать.
2. Magic Knot: Это действительно волшебный узел, который невозможно развязать! Посмотрите это видео, в котором показано, как завязать волшебный узел.
3. Russian Join: это немного сложнее, но в результате получается бесшовное соединение. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как присоединиться к русскому языку.
4. Просто свяжите его !: Некоторые люди просто вяжут узел в свой проект.Есть несколько причин, по которым я бы не советовал этот метод. Во-первых, нельзя быть уверенным в надежности узла. Вполне вероятно, что ваш узел распустится, что приведет к дыркам, которые НАМНОГО хуже, чем узлы! Кроме того, сучки обычно продвигаются к передней части проекта, поэтому они становятся видимыми. Найдите время, чтобы разобраться с узлом, используя один из вышеперечисленных методов; вы будете благодарны, что сделали.

Но разве нельзя сбрасывать со счетов мотки с узлами?

Некоторое время назад я читал сообщение на форуме Ravelry в группе «Пряжа и волокно» о узлах пряжи.Немало людей упомянули, что красильщики и пряжа должны снизить цену на мотки с узлами. Читая это, я думал о том, сколько часов нам понадобится здесь, в Skein, чтобы проверить каждый моток пряжи на наличие узлов. Честно говоря, на это потребуются дни. Добавьте это время к общей стоимости производства, и вы получите очень дорогую пряжу! Так стоит ли сбрасывать со счетов мотки с узлами? Нет, мы считаем, что от одного до трех узлов в мотке можно. На самом деле, как упоминалось выше, узлы можно очень легко и быстро исправить, тогда как проверка отдельных мотков на наличие узлов добавила бы к стоимости пряжи, но не уменьшила бы ее.

Когда узлы становятся неприемлемыми

Я читал, что считать три узла на мотке 50 г приемлемым является отраслевым стандартом. Для меня это звучит много. Здесь, в мотке, мы считаем три узла 100 г приемлемыми, но не более того! Обычно наша пряжа (как и большинство других видов пряжи) не имеет узлов. Иногда встречаются один-два узла, но редко — три. Тем не менее, если у вашей пряжи больше трех узлов, я думаю, что будет справедливо связаться с тем, у кого вы купили пряжу, и рассказать им об этом.Затем этот вопрос может быть решен компанией как с вами, так и с поставщиком. При этом у каждой пряжи и красильщика есть свой способ работы с узлами, поэтому узнайте у них, какова их политика.

Обними узел!

Я лично принимаю узлы как часть процесса вязания. Я не верю, что у пряжи не будет узлов. Это струна, и струна рвется. Мне нравится справляться с узлами.Я чувствую себя довольно успешным, когда соединяю пряжу вместе, и она выглядит бесшовной. Это навык, который необходимо знать вязальщицам, потому что узлы — это реальность вязания. Итак, мой прощальный совет: возьмитесь за узел, рассматривайте его как вызов и используйте свои потрясающие навыки вязания, чтобы успешно справиться с ним.

Мы будем рады услышать ваши мысли! Сообщите нам, что вы думаете о узлах, в комментариях ниже.

Делиться:

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Как завязывать и плести свободные концы пряжи

Как связать свободные концы пряжи при вязании

Учебник от Лиз @PurlsAndPixels

После того, как вы свяжете и свяжете кусок вязания, у вас почти всегда будет один или несколько хвостов пряжи, которые нужно вплести в ваше изделие. Существует две точки зрения о том, как избавиться от свободных концов пряжи при вязании. Пуристы в вязании говорят, что вы должны плести концы, чтобы в вязании не было узлов.Я говорю, продолжайте и завяжите узел, если узел лучше закрепит вашу пряжу. Здесь я расскажу, как я заканчиваю вязание. Я покажу вам, как завязать свободный конец узлом, а также стандартный способ завязать свободные концы, используя узор «дублирующий стежок».

Эта страница — всего лишь введение. Для получения более подробных руководств (с видеогидами) посетите эти страницы:

Плетение и завязывание свободных концов на плоском трикотажном полотне

Узел на концах пряжи

Чтобы завязать свободный конец, сначала разделите пряжу пополам; использование иглы для гобелена облегчает эту задачу.

Затем наденьте одну из новых нитей на иглу для гобелена и прошейте пряжу под ножкой вязального стежка, чтобы закрепить ее на месте. Снимите пряжу с гобеленовой иглы.

Возьмите конец пряжи в каждую руку. Завяжите простой узел с двух концов (обмотайте левую пряжу петлей, затем под правой). Отпустите концы пряжи. Левая нить пряжи теперь будет правой нитью, и наоборот, так как узел заставит кусочки поменяться местами.Снова возьмите две нити пряжи.

Завяжите еще один простой узел точно так же, как и первый. Затяните. Если узел соскальзывает при вытягивании, завяжите третий узел таким же образом и плотно затяните.

Обрежьте пряжу близко к узлу.

Плетение на концах пряжи

Вместо того, чтобы связывать свободный конец, вы можете плести свободный конец без узлов. Это хороший вариант для более грубой пряжи, такой как необработанная шерсть, поскольку волокна этой пряжи сцепляются друг с другом.

Проденьте свободный конец в иглу для гобелена. Следуя схеме петель в вязании, вплетите концы вместе со петлями ткани. Вы можете проследить один ряд вниз по своей работе, пока в ткань не будет вплетено не менее 4 дюймов свободного конца. Или, чтобы сделать конец более надежным, сплести его по диагонали через вязанное полотно.

Узнайте больше о плетении и завязке свободных концов на плоской вязке из другого урока вязания, который вы можете найти здесь.

Теперь, когда у вас нет свободных концов пряжи, можно закончить работу и приступить к вязанию.Или вы можете научиться «блокировать» вязаные изделия, чтобы петли выглядели более безупречно.

Вернуться к указателю «Учимся вязать»

Связанные

Tubular Cast-On Tutorial — The Bluprint Blog

Вы когда-нибудь надевали шляпу или рукав с ребрами жесткости, которые казались достаточно эластичными, чтобы поместиться — но затем внезапно вы почувствовали, что лезвие, жесткое, как проволока, режет вас? Это тугое сужение связано с тем, что вязальщица использовала повязку, которая была недостаточно эластичной, чтобы растягиваться вместе с резинкой.

Решение? Трубчатый наливной.

В этом руководстве представлены пошаговые инструкции для метода трубчатого набивки с использованием отработанной пряжи для 1 × 1 резинки и 2 × 2 резинки, советы по адаптации для круглых и свободных узоров, чтобы вы могли опробовать свою новую технику .

Что такое трубчатый приливной?

Набивка трубчатой ​​формы получила свое название потому, что первые несколько рядов создаются двойной вязкой (два слоя ткани вяжутся одновременно).По краю образуется небольшая незаметная «трубочка», которая придает подолу эластичность и устойчивость.

Как вы можете видеть на изображении выше, трубчатый отливок имеет край, который выглядит так, как будто он является частью выступа. Ребро перетекает прямо к краю, в то время как накладной удлиненный хвост удерживает ребро. Это делает набивную кромку трубчатой ​​формы более эластичной, чем набивку с длинным хвостом.

Обратите внимание на приведенное выше сравнение, как трубчатая наливная кромка растягивается при натяжении ребра, но удлиненная наливная кромка не растягивается вместе с ребром.Недостаточная эластичность обычных накладок может привести к застреванию прилегающих резинок, таких как поля шляпы, воротники, рукава и кромки.

Метод отработанной пряжи

Я пробовал множество различных методов для создания трубчатого набивки, и я предпочитаю трубчатое наливание из отработанной пряжи. В этой технике используется пряжа, которая позже будет утилизирована. Базовые ряды двойного вязания вяжутся на набивной пряжи проекта. Затем налет из отработанной пряжи удаляется, чтобы обнажить эластичный край трубки.

Преимущества метода использованной пряжи

• Для начального наложения можно использовать любимую технику. В отличие от других трубчатых набивок, которые используют особую технику, метод наложения здесь не имеет значения, потому что вы снимаете его после вязания рядов основы. Это означает, что вам не нужно изучать новую технику наложения повязок.
• Все, что вам нужно знать для этого метода, — это основы , такие как вязание, накидные петли и пряжа для основных рядов.Никаких новых причудливых техник не требуется.
• Этим методом можно набрать на круговые спицы для вязания ряд. Другие трубчатые методы требуют, чтобы набивные и базовые ряды провязывались на прямых спицах, а затем переносились на круговые.
• Израсходуйте свою пряжу для набивки отработанной пряжи.

Самая большая проблема — это удаление отходов пряжи, что требует терпения и осторожности.

Учебное пособие по приливу труб: 1 × 1 ребро

Шаг 1: Набрать из отходов пряжи

Выберите ненужную пряжу контрастного цвета с пряжей вашего проекта (чтобы ее было легко увидеть).Пряжа должна иметь такой же калибр, что и ваша проектная пряжа, и иметь гладкую текстуру, чтобы не было беспорядочных пушинок при ее удалении.

Используя использованную пряжу, наберите половину количества петель, которое вам нужно, плюс одну. Используйте любой метод наложения, который вам больше нравится. Поскольку он будет удален, метод не имеет значения.

В моем примере ниже я хочу, чтобы в моей последней резинке было 24 петли, поэтому я набрал 13 петель (12 + 1), используя набивку с длинным хвостом.

Шаг 2: ряды фундамента

Эти ряды образуют трубу двойной вязки, придающую краю эластичность.

Переключитесь на пряжу вашего проекта.

Ряд 1: * 1 лицевую, накид накид. Повторить от * до последней петли, затем провязать последнюю петлю.

Этот ряд увеличит количество стежков до нужного вам количества стежков. В моем примере я увеличил 13 петель до 25, так что теперь у меня 24 + 1.

Ряд 2: * снять первую петлю изнаночной, пряжей вперед. Переместите пряжу на спину и провяжите пряжу лицевыми. Повторить от * до последнего стежка.Снимите последний стежок.

На фото ниже показан стежок, пропущенный пряжей впереди. Обратите внимание, что предыдущий стежок — это вязаная пряжа.

Вот крупный план законченного ряда 2. Обратите внимание на чередование обворов вязанной пряжи и снятых изнаночных петель.

Ряд 3: * Вязать пряжей изнанки, снять 1 изнаночную с пряжей впереди. Повторить от * до последнего стежка. Провязать последнюю петлю.

Вы можете заметить, что строка 3 противоположна строке 2.Вы вяжете петли, которые вы сняли во 2-м ряду, и снимаете вязанные петли, которые выглядят как изнаночные петли на этой стороне ткани.

Вот как выглядит строка 3 после завершения. Вы можете начать видеть, как образуется край после того, как вы удалите ненужную пряжу.

Ряд 4: * снять первую петлю изнаночными, пряжей вперед. Переместите пряжу назад и провяжите следующую петлю. Повторить от * до последнего стежка. Снимите последний стежок.

Обратите внимание, что это то же самое, что и в ряду 2, за исключением того, что вы не вяжете пряжу сверху.

Ряд 5: Повторить Ряд 3.

На этом двойное вязание закончено! Ваша работа будет выглядеть примерно так, как на картинке ниже.

Шаг 3: Ребро

В шестом ряду начните ребро 1 × 1. Помните, что вы находитесь на изнаночной стороне ткани. Итак, в моем примере ребро 1 × 1 для ряда 6 будет изнаночным, 1 лиц до последней петли, изнаночной.

Что делать с дополнительным стежком? Вы можете оставить его как кромку или для соединения, если будете вязать по кругу.Если вы действительно этого не хотите, вы можете уменьшить по своему усмотрению.

Продолжайте использовать ребро 1 × 1, пока не завершите ребро, требуемое для вашего проекта.

Шаг 4: Удаление отходов пряжи

Вы можете удалить лишнюю пряжу в любой момент после начала резинки, но я обычно жду, пока у меня не останется хотя бы несколько рядов.

Я рекомендую два метода удаления отходов пряжи: разрезание или распутывание пряжи.Они оба требуют времени, так что наберитесь терпения! Нетерпение на этом этапе может испортить вам тяжелую работу.

Обрезка ненужной пряжи

Сначала очень осторожно потяните за набивную кромку, чтобы петли под нитями пряжи были надежно удалены от выступающих рядов.

Очень осторожно, , отрежьте каждую набранную петлю под поверхностями пряжи и удалите остатки пряжи.

Распутывание ненужной пряжи

Оторвите отходы пряжи от набивной кромки, взяв пряжу и протянув конец через петли.Учтите, что пряжа не будет распускаться, как при примерке, поэтому не тяните за нее! Этот тип удаления может деформировать швы, если вы будете слишком сильно дернуть.

Учебник по приливу труб: ребро 2 × 2

Приливка для 2 × 2 очень похожа на заливку для ребра 1 × 1. Фактически, вы будете создавать ряды фундамента точно так же. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что в итоге получится неправильная ребристость. Мы собираемся поработать магией вязания на последнем базовом ряду, превратив ребро 1 × 1 в 2 × 2.

В этих инструкциях предполагается, что вы начинаете с лицевого ребра и заканчиваете изнаночной резинкой. Если вы начинаете с изнаночной вязки, вам необходимо соответствующим образом адаптировать инструкции.

Шаг 1: Набрать из отходов пряжи

Выполните шаг 1, как в учебном пособии 1 × 1.

Шаг 2: ряды фундамента

Заполните ряды с 1 по 4 точно так же, как в учебнике 1 × 1.

Не пытайтесь пока что-либо менять для ребра 2 × 2, иначе у вас получится куча распутанных стежков (я говорю по опыту!).

После ряда 1 у вас должно быть необходимое количество петель, кратное 4 (для резинки 2 × 2) плюс 1 петля. Мы рассмотрим дополнительную петлю в пятом ряду.

Ряд 5: В этом ряду мы изменим положение петель 2 × 2.

1. Провязать первую петлю.

2. Наденьте следующую петлю, изнаночную, на тросовую или двойную иглу и удерживайте ее в конце работы.

3. Следующую петлю вязать с левой спицы.

4. Провяжите петлю изнаночной спицы.

5. Проведите следующую петлю изнаночной от левой спицы.

Продолжайте выполнять эти пять шагов до двух последних стежков. Провяжите последние две петли вместе изнаночными (если вы не хотите, чтобы последняя петля была кромкой).

Теперь у вас есть ваши стежки в правильном порядке для резинки 2 × 2, и вы поглотили лишний стежок.

Шаг 3: Ребро

Ряд 6: Начните ребро 2 × 2 и продолжайте по схеме.Помните, что теперь вы находитесь на изнаночной стороне ткани.

Шаг 4: Удаление отходов пряжи

Следуйте инструкциям для руководства 1 × 1.

Трубчатый прилив по кругу

1. Набрать из использованной пряжи на круговые спицы. (Это не будет работать с техникой трубчатого наложения, требующей прямых игл.)

2. Вяжите ряды основы своей проектной пряжей, но НЕ соединяйте их.Вяжите базовые ряды вперед и назад на круговых спицах, как будто вы вяжете плоский проект.

3. Начните резку. Снимите первую петлю, чтобы вы могли использовать ее для соединения, а затем следуйте рисунку резинки, провязывая лицевые и изнаночные петли. В конце ряда присоединитесь к первому ряду, провязывая (или провязывая) последнюю петлю вместе с первой пропущенной петлей.

4. Когда проект будет завершен, зашейте ряды фундамента перед соединением.

Практическое руководство. Невидимая строчка | Made to Sew

Узнайте, как шить невидимую строчку, которую часто называют скользящей строчкой или строчкой лестницы. Ознакомьтесь с нашим учебным пособием на YouTube: «Как сделать невидимое сшивание» для демонстрации.

Когда использовать скользящую строчку, строчку лестницы?
Промежуточный стежок или стежок «лестница» преимущественно используется для зашивания отверстий в таких предметах, как мягкие игрушки, аксессуары или украшения. Однако он также используется в пошиве одежды для пошива подкладки или в обивке для пришивания скошенных углов штор.

Для завершения стежка скольжения или лестничной строчки с использованием этого метода вам понадобятся два загнутых края ткани (с припусками на швы, заправленными внутрь), которые должны прилегать друг к другу, аккуратно и незаметно. Шов почти полностью незаметен и создает прекрасную профессиональную отделку любому изделию.

Как сшить скользящую строчку? Как сшить лесеночную строчку?
Начните с выбора иглы и нити, вы можете работать как с одинарной, так и с двойной нитью. Вообще говоря, используйте двойную нить для участков, которые будут подвергаться большему износу, например, в одежде.В то время как один поток будет работать для большинства проектов.

Выберите нитку, которая лучше всего подходит по цвету для вашего проекта; в этом уроке мы используем черную нить, чтобы строчка была видна.

Завяжите узел на конце нити. Проденьте нить в отверстие и вытащите ее из ткани на ближайший к вам загнутый край. Узелок можно аккуратно и незаметно завязать внутрь изделия.

Начните с того, что нить выходит из согнутого края, ближайшего к вам.

Вставьте иглу в самый дальний от вас загнутый край.Игла должна входить в ткань прямо напротив места выхода нити из ткани.

Вставьте иглу в складку ткани и проведите иглой вдоль загнутого края примерно на 1/4 дюйма (5 мм). Стежки должны быть в среднем 1/4 дюйма (5 мм) в длину, если вы не шьете изгиб или не нуждаетесь в большей прочности, тогда они должны быть ближе друг к другу.

Вытащите иглу и нить из ткани.

Продолжайте вязать строчку. Введите ткань с другой стороны сгиба, прямо напротив того места, где нить выходит из ткани.Прострочите вдоль загнутого края на 1/4 дюйма (5 мм) и выйдите из ткани. Продолжайте шить, перепрыгивая с одной стороны сгиба на другую.

После того, как вы прошьете нужную область, просто завяжите строчку узлом или пришейте себя, чтобы закрепить строчку. Я прошила предыдущий стежок, чтобы закрепить, и решила ослабить нить в ткани.

Как ослабить нить в ткани?
Чтобы ослабить нить в ткани, вставьте иглу в отверстие (так, чтобы она входила в изделие незаметно) и вытащите ее из ткани в произвольном месте на небольшом расстоянии от места строчки.

Плотно вытяните иглу и нить, отодвиньте предмет от иглы и нити. Обрежьте нить на выходе из ткани. После того, как нить была обрезана, нить просто отскочит обратно внутрь предмета, потому что она была сильно натянута. Он станет невидимым.

Поздравляем, вы выполнили скользящую или лестничную строчку. Ваша строчка должна быть практически незаметной, особенно если вы работаете с нитками соответствующего цвета.

6 способов связать клубок пряжи | Стежок и история

Здравствуйте вязальщицы,

Для некоторых комплектов Stitch & Story требуется только один клубок шерсти, например, перчатки Freya без пальцев, тапочки Lola Pom или повязка на голову с коротким кабелем.Однако чаще всего при вязании вам нужно будет соединить новый клубок пряжи. Есть несколько способов сделать это, и, как правило, они зависят от личных предпочтений, хотя некоторые способы лучше подходят для определенных проектов и определенных направлений.

Ниже мы собрали шесть способов, с помощью которых можно объединиться в клубок пряжи для вязания на толстой шерсти или шерсти для детского вязания из мериноса Lil ‘. Список, конечно, не является исчерпывающим, но, надеюсь, вы быстро присоединитесь к пряжи как профессионал.

СОВЕТ: В идеале вы хотите заменить шарик в конце ряда для большинства соединений. Если край будет зашивать, вы можете скрыть свободные концы в шве, и если они видны, например, в наших шарфах или одеялах, это выглядит менее очевидным, чем замена мяча в середине ряда.

Руководство для начинающих — Как соединить пряжу

УЗЕЛ

Просто возьмите старую и новую нити пряжи и свяжите их в узел. Недостатки этого метода в том, что узел имеет тенденцию проявляться в виде комка на готовом изделии, он может пробиться к передней части вашей работы и испортить внешний вид готового изделия, он может вытащить окружающие его стежки из форма и / или он может развязаться и распутать вашу готовую деталь.

ВОЛШЕБНЫЙ УЗЕЛ

Более прочный, чем стандартный узел, волшебный узел встанет, чтобы его можно было использовать, и его вряд ли можно развязать и заставить вашу работу развязаться. Он не подойдет для всех проектов — в чулочной строчке он, скорее всего, пройдет на лицевую сторону, но может быть полезен для проектов с платочной вышивкой.

Шаг 1

Разложите проект перед собой так, чтобы конец старой пряжи был направлен к вам. Затем положите конец нового шарика параллельно старой пряжи так, чтобы конец был направлен от вас.Концы хвоста пряжи должны перекрываться примерно на 10 см.

Шаг 2

Оберните старую пряжу петлей под новую пряжу так, чтобы она выглядела как цифра «4».

Шаг 3

Направьте старую пряжу влево над новой пряжей и над ней.

Шаг 4

Оберните старую пряжу петлей и туго натяните за оба конца. Старая пряжа будет завязана вокруг новой пряжи, а не на новой.

Шаг 5

Возьмите хвост новой пряжи и сделайте петлю под старой пряжей так, чтобы он выглядел как буква «P».

Шаг 6

Снова направьте новую пряжу вправо поверх старой пряжи и над самой собой.

Шаг 7

Оберните новую пряжу петлей и плотно потяните за оба конца. У вас получится два узла на расстоянии примерно 5 см друг от друга.

Шаг 8

Если стянуть эти два узла вместе, получится двойной узел, который практически невозможно развязать. Потяните за длинные концы новой и старой пряжи, чтобы узелки соединились.Чем сильнее вы потянете, когда они встретятся, тем крепче будет узел. Снова затяните каждый узел, потянув за длинный и короткий конец той же пряжи.

Шаг 9

Обрежьте короткие концы пряжи ближе к узлу. Такой узел не требует плетения.

СОЗДАТЬ УЗЕЛ СКОЛЬЖЕНИЯ

Создайте свою первую строчку с новым шаром, используя узел скольжения (как при создании первой строчки для набивки).

Шаг 1

Создайте узел скольжения на новом клубке пряжи.

Шаг 2

Вставьте иглу под вашу первую петлю на левой игле (показано выше, как если бы вы выполняли изнаночную петлю).

Шаг 3

Вместо того, чтобы оборачивать рабочую пряжу вокруг правой иглы (как при создании стежка), проденьте петлю, созданную узлом скольжения, на правую иглу — это ваша первая петля в ряду.

Шаг 4

Оберните правую иглу петлей так, чтобы узел скольжения был «прострочен» снизу (как показано выше, как если бы вы выполняли изнаночную петлю), и снимите другую петлю с левой иглы.

Шаг 5

Продолжайте вязание как обычно.

Шаг 6

По окончании вязания заплетите свободные концы.

ПЛЕТЕНИЕ НА КОНЦАХ

Отбросьте старую пряжу и, оставив хвост в 15 см, возьмите новую рабочую пряжу и продолжите вязание. Ни узлов, ни суеты. Когда дело доходит до конца вашего проекта, верните его в работу. Вы можете найти шесть способов сделать это в нашем блоге о ткачестве.

ЧЕРЕДНЫЕ СТРОЧКИ

Подобно методу «ПЛЕТЕНИЕ НА КОНЦАХ», вязание чередующихся петель старым и новым клубком пряжи (не менее десяти петель) помогает еще больше закрепить соединение.Этот метод действительно требует внимательного отношения к своему напряжению, чтобы не сморщиться.

Шаг 1

Когда осталось не менее 30 см старой пряжи, провяжите первую петлю (или следующую петлю, если вы соединяете средний ряд пряжи), используя старый клубок пряжи.

Шаг 2

Вставьте правую иглу под следующий стежок левой иглы и вместо того, чтобы обматывать старую пряжу, возьмите новую пряжу с загнутым минимумом на 15 см на конце и поместите эту петлю на конце в качестве новой петли.

Шаг 3

Оберните правую иглу петлей «стежком» снизу (как показано здесь, как если бы вы выполняли вязальный стежок) и снимите другую петлю с левой иглы.

Шаг 4

Поднимите старую пряжу над новой и провяжите следующую петлю.

Шаг 5

Вытяните новую пряжу из-под старой пряжи и провяжите следующую петлю.

Шаг 6

Продолжайте вязать, чередуя старую и новую пряжу, всегда поднимая старую рабочую пряжу над новой пряжей, а новую рабочую пряжу — под старую пряжу.Это предотвратит скручивание пряжи.

Передний

Шаг 7

Продолжайте чередовать пряжу примерно 10 петель или до конца ряда. Затем продолжайте вязание как обычно только с новой пряжей.

Назад

Шаг 8

По окончании вязания заплетите свободные концы.

ВЛАЖНЫЙ ВОЛОК ИЛИ СПИТКА

Этот метод можно использовать для любой войлочной пряжи, которая, как правило, представляет собой любые волокна животного происхождения (без суперпромывки).В частности, ровничная пряжа, такая как наша короткая шерсть, очень хорошо стыкуется при использовании этого метода.

Шаг 1

Расслабьтесь и вытяните веером последние пару сантиметров старой и новой пряжи, которые вы хотите соединить.

Шаг 2

Осторожно разрежьте вентиляторы, удалив волокна с каждого конца. Это гарантирует, что ваше соединение не будет слишком громоздким по сравнению с остальной частью вашей пряжи.

Шаг 3

Окуните каждый из концов в стакан с водой, просто увлажняя волокна.Выдавите излишки жидкости бумажным полотенцем.

Шаг 4

Соедините слишком развернутые концы внахлест и, поместив между ладонями, энергично натрите пряди пряжи вместе. Это трение будет ощущаться двумя концами вместе.

Шаг 5

Если стык еще достаточно влажный, можно использовать бумажное полотенце, чтобы выжать больше влаги. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить вязание.

Шаг 6

Продолжайте вязание как обычно.Соединение будет полностью незаметным на готовом изделии.

Образцы стежков связаны на 8-миллиметровых бамбуковых спицах с использованием шерсти мериноса Lil ’голубого и голубого цвета и на бамбуковых спицах 12 мм с использованием коротких шерстяных спиц горчичного желтого, шанхайского оранжевого и грозового серого.

Изображения выше предназначены только для демонстрационных целей. Для большей заметности стыков использовалась пряжа контрастного цвета. В реальном проекте соединение нового шара того же цвета будет выглядеть более бесшовно.

Градиентная пряжа Melodyy от Wolltraum Пряжа для вязания Красного на серый Цвет Пряжа с изменением цвета 4-х слойная пряжа для вязания крючком Ombr> Yarn Poker Face

Градиентная пряжа Melodyy от Wolltraum Вязальная пряжа От красного до серого Цвета изменяющая пряжа 4-х слойная пряжа для вязания крючком O9mbr>

Купить «Ты — великий дедушка». Подарок дедушке и бабушке на день дедушке и другие модные толстовки и свитшоты в магазине «Маме нужен коктейль» \ r \ n Введение :. Номер модели позиции: IDKSF2A547000000688358005.Набор для выпечки: Кухня и столовая, если вы находитесь между размерами, вам лучше выбрать больший размер, купите водонепроницаемые зимние куртки для мужчин больших размеров. Защита ваших инвестиций важна, а выбор правильных запчастей может быть сложной задачей. Дата первого упоминания: 24 марта. Мы можем гарантировать вам лучшие цены, потому что мы являемся производителем, а они вам напрямую и идеально сочетаются с брюками или джинсами. RXIN Зимние женские шапки Кепки Осень вязаные кашемировые шапки Модные шапки Прибытие Повседневная женская шапка в магазине женской одежды. Подходит для большинства адаптеров питания с 2 портами.Rigaud Bois Precieux Medium Size Candle 5, The Screwback — это защитная спинка, которая привинчивается и фиксируется, предотвращая любое протыкание задней части мочки уха и уменьшая вероятность потери сережек. Мы можем измерить стопы детей или купить их в соответствии с нормальным ношением , Растительное дубление: без хрома и никеля, Прямо из бабушкиного туалета — красиво смотрятся в этом уютном красном кардигане, это не значит, что все мои вещи имеют неприятный запах, не стесняйтесь обращаться к нам, Длина пряди: 12 дюймов ПРИМЕР.Доставка также может быть повышена до застрахованной доставки, просто отправив мне сообщение, и я могу создать индивидуальный список для покупателя. Крупномасштабные принты имеют больший размер, поэтому вы можете суетливо вырезать, чтобы «разлить» тварей именно так, как вам нравится. Воздушные шары плавают лучше на уровне моря, чем на высоте, а сильная жара или холод могут повлиять на способность воздушного шара плавать, 1) красивый / гармония / смех / надежда / любовь / радость, я буду рад их предоставить, Отпечаток вашего любимого человека может быть выгравирован на внутренней или внешней стороне кольца, Это часть нашей VIP КОЛЛЕКЦИИ.Очень хорошо — винтажный предмет с незначительными или незаметными недостатками. Простое и элегантное это 8-миллиметровое обручальное кольцо с атласной отделкой из вольфрама с куполом скрепит ваши клятвы в день свадьбы. Этот дизайн будет мило смотреться на некоторых маркерах Sharpie.

Пряжа Gradient Yarn Melodyy от Wolltraum Пряжа для вязания с красного на серый Цвет Пряжа для изменения цвета 4-х слойная пряжа для вязания крючком Ombr> Yarn Poker Face

5 мм Pro Diamond Stitching Chisel Craft Tool Железный кожевенный тонжер Kyoshin Elle Japan.Натурально окрашенная спортивная пряжа из шерсти авокадо, розовая шетландская шерсть. Пряжа Dark Horse Lovely Lash # 219 Canary Yellow 50gr 92yds Eyelash Yarn. Схема вышивки крестом Тинкербелл, вышивка крестиком, вышивка, вышивка, узор, вышивка крестиком, хобби, рукоделие, вышивка, схема, pdf, набор для рукоделия Blue Lizard Needlepoint, ручная работа серебро пришить аппликацию Стразы на сетке отделка патчей с камнями пайетки бусины 40 * 37см Diy аксессуар для платья, Quick Quilts from the Heart Liz Porter и Marianne Fons выкройка книги по квилтингу 1994 твердый переплет DIY craft home decor design шитье БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.Ручная роспись ниток для вышивания Набор из 10 цветов Ultimate Pink Collection, на заказ Вязание Чаша Керамическая пряжа Чаша Вязание крючком Чаша из белой керамической пряжи с рюшами Чаша для пряжи. Бесплатная доставка 1 шт. Дырокол для конических шипов, аксессуаров для поиска шипов, специального инструмента для штамповки кожи, штамповки 1,5-4 мм.

техник в глубину: «Связать или умереть»

Вы помните, как учились вязать? Вы помните тот первый проект шарфа с платочной вязкой? Как только вы овладеете механикой вязального стежка, все будет гладко — вязать, вязать, вязать, вязать счастливо — до тех пор, пока не закончится тот первый клубок пряжи.

Шарф был недостаточно длинным, и ваш услужливый друг снабдил вас вторым клубком пряжи, поэтому было ясно, что должно было произойти: вам нужно было начать использовать новый клубок. «О, просто присоединяйся к этому», — сказала она.

Без дополнительных инструкций большинство вязальщиц просто привязывает новую пряжу к старой и продолжает вязание. И это работает, и все хорошо.

Но затем более опытные вязальщицы начинают давать советы.

И больше всего они думают о том, что ты завязал узел.О нет. Узлов нет. Сучки плохие. Узлы портят вязание.

И в первый раз, когда вы завязываете узел на клубке пряжи, вам предлагается развязать его и соединить «должным образом», что еще раз подтверждает сообщение о предотвращении узлов.

«Но как же ты, черт возьми, должен соединять пряжу без узлов?» — небезосновательно спрашивает новичок.

Как и многие другие вещи в вязании, здесь нет единого ответа, нет единой техники, которая бы подходила для каждой ситуации.

Итак, я предлагаю вам несколько вариантов.СПОЙЛЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оказывается, сучки не так уж и плохи.

Что бы вы ни делали, не делайте этого

Просто чтобы не мешать: ни при каких обстоятельствах я не рекомендую очень простой, но ужасный метод «сбросить первую пряжу и начать вязать новой». Проблема заключается в том, что в конечном итоге вы получаете неаккуратные стежки: последняя из старой пряжи и первая из новой не закреплены на якорях и имеют тенденцию ослабевать. В лучшем случае вы получите небольшую дырочку, в худшем — швы действительно начнут расстегиваться.

Отверстие слишком велико, чтобы терпеть.

Вы можете убрать отверстие и неплотность при вплетении концов, но это требует точности и осторожности. Зачем работать на себя?

В магазине МДК

Что бы вы ни делали, всегда свотчи. Этот инструмент меняет правила игры.

Рассмотрим обстоятельства

Факторы, которые будут определять вашу стратегию: является ли пряжа липкой / фетровой или суперстиркой / скользкой? Вы работаете с круглой или плоской частью, которая будет сшиваться, или с плоской частью, которая не будет сшиваться? Вы меняете цвета? Ответы на эти вопросы влияют не только на метод, который вы используете для соединения, но и на место в вязании, где вы присоединяетесь.

Соединение

Если пряжа фетровая — и давайте проясним, что я имею в виду: если это 100% овечья шерсть или другое волокно животного происхождения, не подлежащая суперпостирке, не подлежащая машинной стирке пряжа, предназначенная только для ручной стирки, которая сваливается во влажном состоянии, тогда лучший ответ — сращивание слюны. Да, я сказал плевать. Потому что он использует слюну.

Разделите слои на каждом конце пряжи примерно на три дюйма и уложите их встык, перекрывая концы и смешивая слои.

Вроде так.

Затем плюните на него и потрите нити между руками, пока они не слипнутся и не превратятся в одну пряжу.

Да, я сказал плевать.

Здесь для иллюстрации используются два цвета, но если вы соединяете два конца одного цвета, соединение почти незаметно.

Вы валяете концы пряжи вместе, и ферменты в вашей слюне действительно помогают этому процессу. Конечно, вы также можете использовать воду, но она немного менее эффективна и определенно менее драматична.

Некоторым нравится немного истончить пряжу с обеих сторон, удаляя несколько слоев по длине сращивания, чтобы уменьшить толщину соединения.Я лично не фанат этого, потому что, если они не будут надежно сваляны, эти маленькие обрезанные концы могут расшататься. Как и в следующих двух методах, пара стежков чуть толще, чем обычно, едва заметна на ткани.

и нет, я не дожидаюсь, пока соединение высохнет, прежде чем продолжить вязание.

Бонус

: раствор для сращивания не оставляет НИКАКИХ КОНЕЦОВ!

Но будьте осторожны. Однажды мне рассказали очень грустную историю: вязальщица сделала красивое детское одеяло с цветным узором из нескольких мотков и соединила концы.Только после того, как вещь рассыпалась во время стирки, она внимательно прочитала ободок и узнала, что она работала с шерстью суперпотрясающей стирки. Если вы в чем-то не уверены, проверьте стык на двух коротких отрезках пряжи. Дайте ему высохнуть и сильно потяните , чтобы увидеть, не расходятся ли концы.

Круглые или плоские без швов

Если вы работаете на круглом или плоском изделии, которое не будет сшиваться (то есть с открытыми краями, как шарф или шаль), вы будете соединять новую пряжу в середине изделия. .(Соединение пряжи в конце ряда — плохая идея, если края будут видны. Если вы не лучший в мире ткач на концах, соединение повлияет на край, сделав его громоздким и неопрятным. Просто в середине ряда он менее заметен.)

Для соединения середины ряда в большинстве случаев я использую метод «две нити — три петли». Удерживайте две нити вместе, встык, как будто новый клубок является продолжением старого, перекрывая концы примерно на четыре дюйма. Оставив около 2 дюймов свисать с обоих концов, выполните три стежка, удерживая оба конца пряжи вместе.

Как и в случае сращивания, эти три петли будут толще, чем остальная часть ряда, но это едва заметно, особенно если вы работаете с пряжей с небольшой текстурой.

Правая сторона.

Изнанка.

«Русский стиль» также удобен в этой ситуации: оставляя примерно три дюйма с каждой стороны, сложите концы пряжи вокруг друг друга:

Вроде так.

Мне нравится брать иглу для штопки и пропускать концы через слои пряжи с каждой стороны петли для дополнительной безопасности, но в этом шаге нет необходимости.

Это упрощает работу с соединением, но не более или менее безопасно в общем плане.

Затем просто вяжите, удерживая нить, сложенную вдвое, на пару петель с каждой стороны соединения.

Русское присоединение с правой стороны.

Как и в предыдущем методе, вам нужно связать только несколько петель с двойной пряжей и убедиться, что с обоих концов свисает хороший хвост.

Русские вступают не на ту сторону.

Если вы очень умны, вы действительно можете использовать эту технику для изменения цвета. Вы можете измерить, сколько пряжи вам нужно перед сменой, и убедиться, что вы разместили «складку» именно в этой точке.

А что самое приятное? С обоими этими методами концы полностью защищены, и если вы никогда не удосужитесь вплести их, все будет в полном порядке.

Плоский, сшиваемый; При изменении цвета

Если вы обрабатываете плоский кусок, который будет сшиваться, то лучшее место для соединения пряжи — это конец ряда, на краю шва.И лучший способ сделать это: узелком.

Да, вы меня правильно поняли: с узлом.

Но не просто узелок. Я завязываю новую пряжу вокруг хвоста старой, используя узел сверху. Натяните ее плотно, но не туго — вы хотите, чтобы узел мог скользить вверх по хвосту старой пряжи. Это позволяет вам расположить новую пряжу соответствующим образом для первого стежка ряда, чтобы убедиться, что натяжение соответствующее, и что последний стежок старой пряжи и первый стежок новой пряжи аккуратны и надежны.

Как сделать этот скользящий узел сверху.

Как это выглядит связанным.

Если вы действительно хотите, вы можете осторожно развязать узел, когда придет время вплетать концы. Но, черт возьми, он спрятан в шве, так что это не будет проблемой. (То есть я сам никогда этим не занимался, за исключением очень громоздкой пряжи jumbo.)

Я также использую этот метод при добавлении нового цвета для полос или других цветных работ, для чистого изменения.

Слон в комнате

Да, я знаю: скорее всего, ваша бабушка или какой-нибудь другой опытный вязальщица сказали вам, что узлы плохие и их нельзя использовать.

Есть две очень веские причины, по которым узелки могут быть проблематичными при вязании.

Один: Если вы коротко обрежете концы, узел будет склонен развязаться.

Два: узел оставляет небольшой комок на ткани. Комок, который неизбежно вылезет на переднюю часть ткани и станет заметным.

Решение «скользящего» узла позволяет избежать обеих этих проблем: вы не собираетесь обрезать концы, и, поскольку он будет спрятан в шве, он никогда не выскочит и не будет виден.

Боковое примечание

Решение «волшебный узел» стало популярным в последние годы. Многие клянутся этим, но я скептик. Я пробовал, и это небезопасно. Он может расстегнуться из-за скользкой пряжи или из-за того, что она немного хрупкая. А если он все-таки расстегнется, потому что вы коротко обрезали концы, то вы не сможете заделать образовавшееся отверстие, нет хвостов пряжи, которые можно было бы использовать, чтобы снова привести в порядок и связать вещи.